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2025年8月4日 星期一

有問必答之Jean-Jacques Confuron(莊主Louis Meunier親自回覆)

 


Domaine Jean-Jacques Confuron(以下簡稱JJC)的歷史近百年,酒莊發展歷程見證了布根地產區百年來的變革,新生代莊主Louis Meunier 接手後的JJC一片新氣象。酒質貼近市場趨勢但不忘本,穩健不躁進就的Louis Meunier ,酒如其人,是一家值得長期採購持有其產品的好酒莊!





本人一往如昔問題多多,感謝莊主Louis Meunier耐心回覆了十萬個為什麼中的12個,如下:

Q1. 酒莊是否有請釀酒顧問公司輔導種植或釀造?

Louis Meunier :
Nous avons une certaine fierté à exercer notre métier de vigneron en toute indépendance.
Je pense que la diversité de vigneron et de pratiques œnologiques sont essentiel à la diversité des vins de Bourgogne.

我們對於能夠獨立自主地從事葡萄酒事業感到相當自豪。
我認為,Bourgogne 產區的葡萄酒之所以多元且精彩,正是因為每位釀酒師在種植與釀造上都擁有自己的想法與做法。

我的評論:
這個問題幾乎是每次必問的,因為布根地有些莊主是掛名的,本身並不會下去親力親為,當聘請的釀酒師離職換人之後,風格就變了,所以這就是為什麼我很堅持每次必問的第一個問題,消費者也想知道酒莊風格的賦予,是酒莊本身或是外來者。

 

Q2.我們常聽到布根地酒莊說都是以indigenous yeasts(原生酵母)發酵,請問酒莊如何管理Non-Saccharomyces(非釀酒酵母,數量上以名為Hanseniaspora酵母最多以及Saccharomyces(釀酒酵母)的發酵過程?有人工控制或是放任進行?

Louis Meunier :
Les départs en FA sont contrôlés via l’ensemencement des cuvées avec un pied de cuve, réalisé à partir de des raisins issus de nos parcelles.

我們會以來自自家葡萄園的葡萄製作 pied de cuve,並用它來引導每批酒的酒精發酵,以此方式控制 FA(酒精發酵)的起始。

我的評論:
我們在2024/12/28品酒會的時候已經揭露了發酵過程的工藝,感謝莊主非常誠懇的介紹,讓我們對引導發酵的工藝更清晰。


Q3.這幾年的JJC的系列酒款一開瓶會散發出一股野味,但又很節制,請問酒莊在發酵過程是如何抑制細菌可以參與但不要太過度反應?

Louis Meunier :
Depuis le millésime 2021, nous suivons et contrôlons nos élevages de manière très rigoureuse. Si la moindre déviance est détectée nous mettons tout en œuvre pour la stopper et pour proposer des vins en bouteille, les plus purs possible.

2021 年份起,我們對酒液的培養過程進行非常嚴謹的監控與管理。一旦發現任何風味偏差,我們都會即時採取措施加以修正,確保最終裝瓶的酒款能呈現出最純淨的風味表現。


我的評論:
我很開心莊主願意描述這一細節,這也應證市面上很多標榜自然酒割你韭菜的酒其實不自然!JJC的風味這幾年已經夠自然了,可是真的要瘋狂那一步之前又節制住了,所以我才反覆強調”JJC野得很節制”…
所以消費者要認清了,酒商說釀造過程不干預的這種文案都是忽悠人的,當然酒很難喝的那種可能是真的了!


Q4.酒莊是否有採用“Pied de Cuve”方式輔助發酵?如果沒有,那請問莊主是否知道布根地有人會使用“Pied de Cuve”方式引導發酵?


Louis Meunier :
Oui, il est réalisé à partir des raisins de nos parcelles.

是的,pied de cuve 是以我們自家葡萄園的葡萄所製成的。


我的評論:
Q2的答覆。在高階小眾市場,聽到布根地用人工培育的酵母像過街老鼠一般,消費者願意掏錢被割韭菜的同時,喜歡聽到你家是手工採收,天然酵母、很辛苦,最好馬耕種,甚麼都不做但酒突然很好喝
“Pied de Cuve”
是人工方式引導本地酵母(或稱原生酵母、野生酵母)工作,看起來要維持風土特定性與發酵穩定性,Pied de Cuve確實是不錯的手法。



Q5.
酒莊是否會刻意延遲蘋果酸乳酸發酵(Malolactic fermentation),會延遲到隔年再做?

Louis Meunier :
Non

沒有

我的評論:
理解,不是每家布根地都做延遲蘋果酸乳酸發酵工藝

Q6. 近十多年,布根地似乎開始流行採用陶罐陳釀,酒莊在減少新桶比例的決策過程中,是否有考慮採用陶罐陳年?對於採用陶罐陳釀的手法,莊主有何看法?這對風土的表達是否有影響?

Louis Meunier :
Oui, des essais ont été réalisés avec des amphores espagnoles, cuitent à basse température. Il s’est avéré que l’oxygénation était beaucoup trop forte.

有的,我們曾經使用低溫燒製的西班牙 amphore(陶甕)進行試驗。但後來發現,這類容器的氧化程度實在過高,並不適合我們的釀造需求。

我的評論:
看來用amphore(陶甕)陳釀在布根地是蠻分歧的
上次訪問Thibault Liger-Belair的答案也是否定的,還有最近一次透過總代理諮詢Fabien Coche本人,他也明確的認為布根地葡萄酒不適合用amphore(陶甕)陳釀,但很奇怪的是我個人很喜歡的Domaine de la Pousse d'Or就對amphore(陶甕)陳釀情有獨鍾,實際酒質也很能陳年且細緻,所以這個議題在布根地是沒有共識的。



Q7. 近幾年,La vinification des bourgognes rouges dite en grappes entières, c'est-à-dire sans foulage et sans égrappage, est de plus en plus employée.請問酒莊是否有採用這種方式?這種半二氧化碳浸漬法的方式,屬於on parle alors de fermentation intracellulaire的方式,請問莊主,這對於風土的表達是否是負面的?

Louis Meunier :
Les cuvées du domaine sont, en grande majorité, majoritairement égrappées. Pour favoriser une fermentation intra-pelliculaire, les grappes sont égrappées très délicatement, toute trituration est proscrite et les pigeages sont presque abandonnés

酒莊的大多數酒款在釀造前都會進行去梗處理。
為了促進果皮內發酵,我們以非常溫和的方式去梗,避免任何形式的擠壓或破碎,同時幾乎不再進行踩皮。


我的評論:
不確定JJC是否有用了這種工藝

 

Q8. 有兩個甚至更多的酒莊(譬如pierre-olivier garciajean pierre guyon)他們採用baie par baie(逐粒剪梗)的方式釀造,請問莊主對這種釀造手法有甚麼看法?

Louis Meunier :
Cette méthode me semble intéressante. Toutefois, très compliqué de mise en œuvre, sur de grandes quantités

這樣的技術確實具有一定的潛力,但在大規模釀造時的操作難度較高。


我的評論:
莊主回答得很婉轉、溫和,看起來JJC目前沒有大量採用這種工藝,實際上JJC酒喝起來也沒太明顯果內發酵的香氣。


Q9. 對於葡萄酒中礦物感(Minerality in Wine),尤其指白葡萄酒,莊主認為有那些原因造成的?

Louis Meunier :
Selon moi, très probablement, les minéraux contenus dans le raisin (je ne suis pas très au fait de ce sujet).

我個人認為,很有可能是來自葡萄本身所含的礦物質(但這部分我並不是非常熟悉)。


我的評論:
感謝莊主的答覆,這問題本身就很複雜,是我為難莊主了。

Q10. 請問酒莊盡量少用了SiO2,但是否有用其替代品殼聚醣(Chitosan)?來防止細菌干擾發酵?

Louis Meunier :
Oui, le domaine a beaucoup travaillé pour réduire les doses de SO notamment entre 2017 et 2021.
Depuis nous sommes revenus à des doses un peu plus classique (environ 30mg de SO total) à la mise.
Parfois, l’usage de Chitosane est nécessaire ainsi que celui du CO, toutefois cela n’est pas systématique.

是的,酒莊在 2017 2021 年之間,針對 SO 的使用劑量做了大量調整與嘗試,希望盡可能降低添加量。
不過近年我們又回到了比較常見的添加標準,目前在裝瓶時的總 SO 大約是 30mg/L
有時候我們也會使用 Chitosane CO,但並非每次都會使用,會視情況而定。


我的評論:
之前Thibault Liger-Belair得到的類似的答案,所以OIV核准使用,SiO2的替代品殼聚醣(Chitosan),在布根地已經普及開來了。下次你喝到號稱的自然酒,他們說沒用SO2,但用了殼聚醣(Chitosan)也不會發e-mail給你。這是黑曲霉細胞壁提煉的天然可降解代謝殺菌添加劑,自然酒用了還是可以號稱是自然酒割韭菜。

 

Q11. 請問莊主對自然酒這個趨勢有甚麼看法?布根地人對自然酒怎麼定義?布根地人會主動承認自己的酒是自然酒嗎?

Louis Meunier :
Je ne peux pas répondre au nom de l’ensemble des vignerons bourguignons.
La tendance du vin naturel est intéressante en cela qu’elle permet de toucher un nouveau public.
Toutefois, à suite de différents essais, je me rends compte qu’il est très compliqué d’élaborer un vin « naturel » et d’en garantir la pureté aromatique.
En particulier pour des vins rouges qui nécessitent un élevage long.

Nombre de vignerons Bourguignon ont des pratiques de vinification naturel ou s’en approchant. Rare sont ceux qui le revendique.


我無法代表所有 Bourgogne 的釀酒師發言。
但我認為「自然酒」的趨勢確實有其吸引力,尤其是在觸及新的消費族群方面。
不過,根據我自己的多次嘗試,我發現要釀出一款真正意義上的「自然酒」,同時又能維持純淨的風味表現,其實是非常困難的——特別是對那些需要長時間培養的紅酒來說更是如此。

許多 Bourgogne 的釀酒師其實已經採用了接近自然酒的釀造方式,但真正會公開強調自己是釀「自然酒」的,其實很少。

我的評論:
Q1一樣,這項是每次我必問的問題,經歷了N+1個布根地釀酒師的答覆,我覺得Louis Meunier 是目前我問到回答最中肯的莊主或釀酒師。迷戀自然酒KOL或消費者可以參考。

 

Q12. 莊主Louis MeunierJustine Clerget結婚,兩家酒莊未來是否會考慮合併? 彼此釀造手法或是理念是否會互相影響?



Louis Meunier :

Notre philosophie est la même : proposer des vins de grande qualité. Cependant, nos méthodes peuvent varier. Nous échangeons beaucoup au sujet de notre métier et il est certain que nous nous influençons.

NB : Il semblerait que ce questionnaire tourne beaucoup autour du sujet de la levure de la contamination Brettanonyces brut.

Sujet hautement d’actualité pour la filière. Au domaine nous sommes très au fait de cette problématique. Tout est mis en œuvre pour mettre en marché des vins exempt de cette contamination.

Bien à vous.

Louis Meunier

我們的理念是一致的:致力於呈現高品質的葡萄酒。不過在實際操作上,每個人採取的方法可能有所不同。我們經常會交流彼此在釀酒上的經驗,彼此之間的確也會產生一些影響。

註:這份問卷似乎相當集中在針對酵母與 Brettanomyces 污染的問題上。
這確實是目前整個葡萄酒產業非常關注的重要議題。
我們酒莊對這個問題也非常重視,並採取一切必要的措施,確保上市的酒款不會受到這類污染影響。

謹致問候,

Louis Meunier

我的評論:
非常感謝莊主耐心的答覆,這一輪的諮詢,我個人獲益良多。藉由舉辦品酒會的機會,我針對每個酒莊設計不同的問題,得到的答覆可以更加深對布根地產區了解,當然,問問題還是要節制,一次不能問太多畢竟我一年也沒買幾箱




我們於2024/12/28在"台北布根地酒坊"舉辦了Domaine Jean-Jacques Confuron品酒會,酒款如上圖,錫箔紙包裹的是下次品酒會要舉辦的主題,為Domaine Christian Clerget酒款...






我們又於2025/02/28在"台北布根地酒坊"舉辦了Domaine Christian Clerget品酒會,Louis Meunier與Justine Clerget賢伉儷將是布根地新一代的神鵰俠侶,出品的酒款精彩可期!



作者簡介:劉家齊(Michael Liu)



 1998
年投入電漿設備製造業迄今已27年。
同年,從喝波爾多入坑,兩年後喝到人生第一瓶布根地黑皮諾(1996年份的Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny ),從此情定布根地!

本人沒有考取任何跟葡萄酒相關的證照,在拜訪酒莊、努力自學的過程中,將自身的體驗與品酒心得同步分享給周遭的酒友。
2009年起,陸續發表葡萄酒相關文章迄今超過300篇;逾150萬字;自2017年起,不定期舉辦品酒會,推廣優質布根地葡萄酒。將持續以消費者的角度,理工男的手法,分享更多與葡萄酒相關的資訊及心得。

微信公眾號/Google部落格:麥克的秘密花園

2025年4月26日 星期六

夜丘白探花:Bruno Clair «En la Rue de Vergy» Blanc四個年份盲測

說明:

本文探討的夜丘白葡萄酒,品種以Chardonnay為主體,可以接受混合小比例的其他品種;以Aligoté品種釀造的品項並不在本文探討範圍,特此說明。



更新日期更新原因更新內容
2025/04/26
文章首發日期
2025/06/06
添加一款Fixin白添加Domaine Berthaut-Gerbet Fixin《Champ Des Charmes》Blanc並描述







前言:

夜丘的風土傳統上還是以種植黑皮諾見長,但局部地塊的持有者有不同的想法,會種植並釀造白葡萄酒,主要會以Chardonnay為主,也就是我們口中通俗的說法:「夜丘白」
若干優秀的夜丘白具備複雜的香氣與驚人的張力表現,甚者呈現超持久的尾韻,往往令伯恩丘一坨ooxx釀的不知所云又很貴的白酒汗顏,其風格特殊,大數據不易歸類,更是盲飲局的殺手(某台灣盲飲冠軍曾經猜錯…)



OUTLINE

一、為什麼是Bruno Clair «En la Rue de Vergy» Blanc ?
二、盲測與解析
三、認識«En la Rue de Vergy»
四、誰是第四名 ?
五、列舉其他夜丘白
六、結論


銘謝




一、為什麼是Bruno Clair «En la Rue de Vergy» Blanc ?

你很有錢基本上可以天天開Musigny Blanc沒事的,貴為夜丘白之巔,不管你當下開的時機是否真的好喝,此酒的氣場比肩Montrachet夜丘白太上皇般的存在!但在現實世界裡,喝過Musigny的人少之又少,更遑論更稀有的Musigny Blanc …

相對於Musigny BlancDomaine de la VougeraieVougeot 1er Cru «Le Clos» Blanc Monopole ,親民多了也是我個人蠻喜歡的一款夜丘白,雖然不是100% Chardonnay,但配角比例很低(95 % Chardonnay4 % Pinot Gris (Pinot Beurrot)1% Pinot Blanc)近年來市場零售價雖有上漲,但依此酒質,尚在可以接受的範圍。此酒的細緻度與複雜性兼具,特別優雅精巧,非常耐喝。夜丘白榜眼當之無愧。



本人經過N+1年的尋尋覓覓以及反覆比對,夜丘白探花之銜,我願意投給Bruno Clair «En la Rue de Vergy» Blanc,此酒架構宏大,酸度高張力強,香氣變幻複雜,口感扎實尾韻悠長,吞嚥後唇齒留香,P.A.I.( Persistance Aromatique Intense)超長,但欠缺一絲細緻度…
儘管此酒還這麼多優點,但有以下三項「重大」缺點:

1.
名氣不夠大:傻白甜聽都沒聽過,韭菜難以收割
2.  B
格不夠高:帶出場沒人認識,拉不起主人的B
3.
價格不夠貴:100鎂的局都上不了,直接被鄙視



也正因為上述缺點,此酒不易被黑心酒商炒作(除非代理商本身就是),屬於進階版巷子內的酒款,凡人尚可用合理價格取得,阿彌陀佛!


二、盲測與解析

單獨喝不同年份,總感覺似曾相識般的畫面,這次做個小垂直,對比一下年份的差異。
一次盲測四款已經是我個人判斷力的極限了,其他更多年份的盲測,留給有興趣的酒友嘗試…


2025/04/02起至2025/04/18止,為期16天的馬拉松式的盲試整理表格如下:

標的:2014/2015/2016/2017四個年份的Bruno Clair «EN LA RUE DE VERGY» Blanc
場地:淡水4F小飯館(新北市淡水區北新路182322F)
陪喝:餐廳老闆Jacky Chen,一起參與盲飲並分享心得
杯子:RONA Celebration波爾多杯(660ml)
醒酒:開瓶後一小時再入杯
模式:盲測,錫箔紙包覆,外觀編號ABCD,然後文字表述各款特色
(
備註:因為本人採購的供應商不一,有一瓶沒有蠟封的是2015年,全數割除瓶口封蠟與錫封,錫箔紙包起來一起上場)



日期/
時間

A

B

C

D

04/02
10 :30

統一開瓶後,不入杯,只聞瓶並瓶醒至11 :30打包前往餐廳

果香濃郁,帶有溫潤的桶香

果香次濃郁,比A稍淡,帶有一絲生青氣味

稀,淡而無味,氣味悶,有點乾澀感覺

無清新的果香,但帶有熟成鳳梨罐頭香氣,明顯熱帶水果味,感覺有點重口

12 :30
入杯香氣

中等,有點小還原香

中等偏多,入杯果味最明顯

香氣平淡,稍有生青氣息

尚未綻放但可感覺醞釀爆發

12 :30
口感

還原味(硫醇香),當下酒體四支之冠

類似A但整體小半號,比A更有一絲甜感

些微硫醇味,酸度四支之最

集中度介於AB之間,入口後段集中度超越A

13 :30

硫醇味越趨明顯,越來越像某Mesursault的風格

小清新,果味鮮活為四支之冠,像2013的白

小硫醇味,生青感,不太討喜

濃縮感,香氣尚不奔放淡口感越趨濃郁,桶香加持

14 :30~ 
15 :30

果味掉一些,酒精感凸顯,有點喝威士忌的幻覺

A但表現小半號,唯果味始終維持清新感,AB神似但A依舊濃於B

稀稀淡淡,層次扁平無趣,入口酸度高,四支之冠,口感隱約咀嚼出薄荷感。

集中度拉滿,甜香感、糖漬、蜜香等層次複雜,強度直逼M.Chapoutier Hermitage Chante-Alouette



日期/
時間

A

B

C

D

04/03
20 :30~
23 :30

從冷藏取出,直接倒酒等回溫。(保存狀態為塞子塞回,立放)

果香中等濃郁(有掉一些),香氣集中度高,硫醇味漸散但還是存在,也出現糖漬感,入口也有些許薄荷涼感,有酸度但尾韻一絲苦味,甜香桶味

酒體細膩,溫潤綿密,持續力強。酸度非常宜人,穠纖合度。當下四支裡面最順口、最舒服。有點柑橘調性,像未過桶的Chablis風格,很果!桶香悠然淡雅

酸度拉出,尾韻一絲苦感,趨平淡,乏善可陳的酒體

熟鳳梨氣息,糖漬感超重,酸度拉出,今日演變酸度四支之最,酒精感重,一絲涼感,層次多變化



日期/
時間

A

B

C

D

04/06
19 :30

低溫狀態
(
15)

從冷藏取出,直接倒酒等回溫。(保存狀態為塞子塞回,立放)

酒體緊實,依舊有少許硫醇味縈繞杯中

溫潤桶香,酸度中庸,平順易飲

酸度高,些許生青味

濃縮感,香氣集中度高

室溫狀態
(
20)

稍有酒精感

果香細緻,平順可口

酸度高,生青味,反轉存在一絲硫醇味

綠巨人玉米罐頭香,糖漬感濃郁,黃油(奶油)香氣,尾韻略帶苦感

四小時後

AD開始神似,酒精感明顯,集中度佳不潰散,尾韻口感帶結構

果香撲鼻

酸度掛帥,酒體扁平無力,尾韻帶小收斂感,空杯像某款2013Santenay白酒

濃縮感不散,持續力驚人,集中度拉滿,白甘蔗香氣,涼感若隱若現,尾韻微微苦感但不明顯

空杯
香氣強度

D>A>B>C




日期/
時間

A

B

C

D

04/08
21 :00~
23 :00

整體表現類似04/06的描述

AB調性雷同,但經過6天,A依稀存在硫醇的還原香氣,其餘果味主導,隱約帶薄荷涼感

果味有點掉了,些許薄荷涼感出現

生青味較明顯,酒體空洞,入杯後潰散快

糖漬感依舊,尾韻帶些微苦感





日期/
時間

A

B

C

D

04/10

從本日開始,四款酒體變得較孱弱無力

已經無硫醇還原香氣,果味幾乎掉光,桶味主導,此時此刻酒精感四支之最

出人意表,果味突出依舊,持續力佳,口感柔順耐喝

只剩酸度

糖漬感貫穿全局




日期/
時間

A

B

C

D

04/12

一絲尚存的狀態

酒精感挺住,其餘孱弱衰老,AB風格越來越趨近

香氣掉光,像一款來自Puligny大區,有點索然無味

酸度支撐,本輪表現反倒比AB持久一點,後段有迴光返照架式,空杯無味

本輪AD表現稍強,糖漬風格已經弱化,杯中溫度上升後回歸,酒況宛如強弩之末的態勢

空杯狀態

孱弱果香

無味如水

一絲尚存





日期/
時間

A

B

C

D

04/18

準備揭曉

整個風格退成類似來自Mesursault的大區,尾韻為苦,些許玉米醬香

A表現,但酒體強度略遜於A,尾韻也有苦感,口感淡而無味

已經不像Chardonnay了,很酸,香氣變得有點像Vionier,帶淡淡點桃子香氣,尾韻也透出苦感

糖漬感依舊,最終還是回歸像極了北隆河的Marsanne,已經不像Chardonnay


為期16天的馬拉松式盲測,於今天畫上句點,由於盲飲經驗不足以讓我對夜丘白的年份有精準的推測,過程中盡量描述到位,未揭曉答案之前,您可以推測出是甚麼年份的酒嗎 ?



謎底揭曉:

A---2016
B—2017
C---2014
D---2015

您猜對了嗎?

酒款解析

根據盲測紀錄以及最終揭曉的答案,我製作出一份以感官體驗推測下的氣球圖如下,有助於酒友們對這四個年份表現的判定。



採購建議(純個人觀點)

在答案揭曉後,回溯為期16天的盲測過程,來個”Monday-morning quarterback”評論也是必須的….

A---2016
教科書上描述2016Morey-Saint-Denis的大年果然不假,這次個人親身體驗,紅酒確實如此,沒想到夜丘白也沾光了,酒體強勁有力,直逼2015,可惜集中度還是略遜2015一籌。這款酒陳年實力佳,可以在放5~8年,相信會更好。

B—2017
這是一個討喜的年份,可以喝了不用刻意陳年,享樂派風格。盲測過程呈現的表徵也確實印證這件事,他很果,柔順耐喝,香氣持續力強,酒體相當平衡。這是一款凡人可以喝的酒,適合種場合出現,他的表現會很突出但不突兀。

C---2014
很多國內外葡萄酒媒體表示2014是白酒大年,但布根地本來就充滿例外……OOXX
這款2014年表現的相對孱弱,有愧於夜丘白探花的封號,我不會再買了。

D---2015
因為這款酒我買了兩箱,已經喝到很熟悉了,所以即使盲測我也很有感是2015但還是得走完流程。這是一個布根地的大年無誤,沒想到強度輕易超越2016而且進入超級賽亞人的階段,盲測過程我多次提及北隆河的Marsanne,其實一點也不虛假,他的強度與集中度已經可以到達這個地步了,但他畢竟還是Chardonnay真身,酸度比Marsanne高很多,這是一款酒強度幾乎可以比肩Musigny Blanc的年份,建議收藏,讚嘆ing


每個年份都會有些差異,在2025年四月的三場品酒會中,我安排了2018年份的«En la Rue de Vergy» Blanc做為壓軸酒款,這個乾燥少雨的年份呈現出厚重的酒體,不同於2016的濃郁果香及2015年的濃縮糖漬感,而是散發出明顯的蜜香,相當有趣的夜丘白。值得下一回與其他心年份盲測探討。


三、認識«En la Rue de Vergy»

本文最枯燥的章節出現

命名的由來:

法文名叫«En la Rue de Vergy»的這個Climat位於布根地Morey-Saint-Denis產區南側Clos de Tart(大德園)的上坡處一小部分區域甚至延伸到Bonnes Mares上坡處本園的更上坡還有一個面積更小一點被稱作«Rue de Vergy»的葡萄園。

1966年的121Bonnes Mares北面的鄰居Clos de Tart申請葡萄園擴充核准將其圍牆內一塊約0.278公頃屬於Les Bonnes MaresLieu-dit合併到Clos de Tart所以Clos de Tart特級園包裹了名為Les Bonnes Mares》的Lieu-dit(擴充後的面積為目前的7.5328公頃


En la Rue de Vergy」這個名稱的由來是經過歷代人的誤植、推測、聯想後成果。
照法文字面意思中文可以譯為 “維吉之路維傑之路事實上跟沒有半毛錢關係
因為雖名為在法國IGN地圖中(IGN= Institut national de l’information géographique et forestière= Institut Geographique National)也沒有登錄這條路。


En la Rue de Vergy」以及其後方更上坡段一塊叫「Rue de Vergy」的葡萄園位於樹林邊緣旁的坡頂區域。兩處Lieux-dits名字的來源跟路無關而是跟水源有關。這裡的水源的源頭則可能來自山頭左側高處的上夜丘,一個在chambolleAmbin背斜谷山區的Lieu-ditLes Fontenillottes》,古代布根地語簡稱Fontenil(small source,小泉源),這些小水源頭會產生Ru(stream,溪流)。後來這個“Ru”被人誤寫成同音字“Rue”(),並被加了陰性的冠詞la...於是前半段la Rue形成了......

因為此兩處Lieux-dits有條路到上夜丘產區的Val de Vergy (Val=valley),這裡水源豐沛,並可以經由水道流到此兩處Lieux-dits,於是來自Vergy山谷的水源演變成En la Rue de Vergy(及其上坡處的Rue de Vergy)

«En la Rue de Vergy»位置與地質:


葡萄園位於
Morey-Saint-Denis村的南邊高坡處,走在D122(Route des Grands Crus,特級園之路)道路往Chambolle村方向,右手邊山坡可見,當葡萄藤尚未發芽之際,一眼望去一片貌似皚皚白雪的地塊。


葡萄園平均海拔約320米,Bruno Clair在酒莊創立初期就擁有這裡的葡萄園了,他除了種植黑皮諾之外,還有挪出0.5780公頃種植Chardonnay,目前的Chardonnay葡萄是1996年種植的。


基於對夜丘白的愛戀,我曾經在2019/02/26親自踏上這塊貧瘠的小坡,如下圖,這裡的表土盡是風化的石灰岩碎石遍布,幾乎寸草不生,極度貧脊。站在這裡,二月底的白天中午依舊寒風刺骨,葡萄藤沒有老藤的存在,每株藤看起來都營養不良,矮小瘦弱。據說Bruno Clair他老人家當初可是用炸藥炸出來的,在布根地用炸藥開墾的可不只酒神Henri Jayer(開墾Cros Parantoux的時候),可見Bruno Clair跟酒神也曾經同為爆破大隊的一員。
文章參閱鏈結:
Cros Parantoux:人工風土的典範?

100%
高坡石灰岩地質,種種黑皮諾可以理解,種Chardonnay釀出的酒似乎想平凡也難了!

不同的石灰岩基岩加上其風化層,有獨特的微生物體系,影響葡萄吸收,造就出不同的酒風格。


四、誰是第四名 ?

經過本人多年反覆品鑑個人認為以下兩款有資格並列


沒錯,他們就是Domaine de la Vougeraie «Clos du Prieure» Blanc (Monopole),以及Domaine Christian Clerget Morey-Saint-Denis «Les Crais» Blanc,這兩個葡萄園的海拔比較低,葡萄園表土層比較厚,沒有像«En la Rue de Vergy»那樣貧瘠。



Domaine de la Vougeraie
位於Vougeot村的一款村莊級«Clos du Prieure» Blanc Monopole(紅白同園),適當陳年的«Clos du Prieure» Blanc可展現小一號1er Cru «Le Clos» Blanc的風範。當然,前三名的實力擺在那裏,只能當老四。


Christian Clerget«Les Crais» Blanc是混釀的,但Chardonnay比例90%。年輕即可飲,不分年份均優,盲起來我總是猜Meursault..這款酒相當平衡,細緻度也夠,Christian Clerge的酒即使是燥熱的年份也不會太突兀。但老話一句,前三名太優秀也只能當老四。搭配龍蝦刺身,一個字:爽



五、列舉其他夜丘白

上述的排名均為本人個人觀點,每位布根地愛好者心中都有自己最愛的夜丘白。整個夜丘從北到南,都存在過不同等級的Chardonnay夜丘白,Nuits-Saint-Georges產區尤其多樣(若干屬於皮諾變種的酒款雖有名氣但不在本文討論範圍,例如Henri Gouges Nuits-Saint-Georges 1er Cru “La Perrière”,很有名但我覺得不太好喝….XD),一時列舉不完。在我有限的品飲經驗裡,只能局部列舉我曾經喝過或是特有名但我沒喝過的品項。


Marsannay :

這個產區併了三個市鎮的葡萄園,面積廣袤,很多是紅白同園的存在。價格人性一點的如下:


Jean Fournier Marsannay «Clos du Roy»,紅白均優,2026年可望晉級為一級園。白酒酒體濃郁強勁,但細緻度不足,持續力不長,層次變化不多,偶而喝很有趣,價格實惠,但夜丘白排不上前五。
近幾年,網紅Jérôme GaleyrandSylvain Pataille也出品幾款Marsannay的白酒,口碑不俗,有遇到可以試試。

Fixin :

被低估的村子紅白都有但白的佔比很低,市面上並不常見。


Domaine Philippe Charlopin Fixin
«La Cocarde»,風格與紅酒雷同,酒體宏大強勁(相對於伯恩丘白),也是存在細緻度不足的問題。雖然Philippe Charlopin酒莊名聲在外,但我覺得他家白酒不太優,還是喝喝紅的好了。



此乃Fixin一姊Amélie Berthaut的作品!不知道她老公Nicolas Faure有沒有出手幫忙…此酒末端價格並不算貴,但主要是稀缺量少(年產一千多瓶,全世界都要分),即使是台灣總代理配的貨也不多,市面少見。
Amélie Berthaut在位於Fixin AOC中低坡處的《Champ Des Charmes》,這塊以Cône Alluvial(沖積扇、沖積錐) 地質為主的平坦村地上,原本只種黑皮諾,但於2009年整出0.5公頃種植Chardonnay,2014年份是首釀。 盲飲我猜Chassagne-Montrachet的白,風格神似淡妝的Bruno Colin…
此白酒從香氣可感受出用新桶比例不低,酒體集中度高,口感強勁、濃郁又厚實,吞嚥後餘韻悠長,回甘。唯酒質地還是偏粗,細緻度欠佳。需要點時間陳年後再試試看有沒有改善,現階段平衡感不佳,有點頭重腳輕。



Domaine Joliet Père & Fils Fixin 1er Cru «Clos de la Perrière »同樣在Fixin,紅白同園。
身為獨佔園的«Clos de la Perrière »面積约6.69公頃,來頭不小。在1855Jules Lavalle博士撰寫的《Histoire et Statistique de la Vignes des Grands Vins de la Côte d’Or》,«Clos de la Perrière »可是當時的Tête de Cuvée,過往,本園也曾經想變成“Perrière-Chambertin”Grand Cru未果,總的來說是塊好地。僅約0.5公頃種植Chardonnay,年產2,000瓶左右。


«Clos de la Perrière »Blanc
的酒體相對細緻,酸度宜人,香氣嬌嬈,展現出另一種夜丘白的獨特風格。如果要繼續排名的話,我會給他第六名(因為第四名有兩個)


Gevrey-Chambertin:

從來沒見過


圖片來源:winehog網站
Domaine Armand Rousseau Bourgogne Blanc
這款酒夜丘白我沒看過也沒喝過,都市傳說
聽說純內部招待,市面沒賣。類似Domaine de la Romanée-Conti Bâtard-Montrachet的概念。是ChardonneyPinot BlancAligoté.混釀的,瞻仰一下即可。

Morey-Saint-Denis:

本文已經有兩款本村的夜丘白入榜,Morey出的Chardonnay還真不賴


Georges Lignier et Fils Morey Saint Denis Blanc
此酒年輕稍微辛辣厚重(桶味重了點),酒精感強烈,不太平衡,適當陳年5~8年之後應該會好一點。耐心等待。



Chambolle-Musigny:


這個村子種Chardonnay的區域大部分在D974公路附近或另一側,基本都是大區的地塊,可以試試Amiot-ServelleBoursot Père et Fils或是Ghislaine Barthod的貨,畢竟是大區的地,集中度一般,價格合理的買來陳年看看,這種酒陳5~8年之後比較適飲。



Vosne-Romanée:

正常情狀沒有,有的話都不正常


圖片來源:台中天地人酒窖

Domaine Jean-Yves Bizot Bourgogne «Les Violettes»
Jean-Yves Bizot 
的功夫你不用懷疑,這款在村莊級地塊«Les Violettes» (隸屬Flagey-Echézeaux村,靠近Clos de Vouegeot圍牆)釀出來的降級白酒(不符AOC法規),產量不足200瓶,不是普通老百姓買得到、喝得起的。Bizot家族早在上個世紀的40年代就在這邊種Chardonnay(面積僅0.08公頃),我絕對相信可以PK夜丘白前三名,但這種東西知道有就好了,我明天還要上班


講到«Les Violettes»這塊村地,喝喝第四名(Domaine Christian Clerget)他家那0.37公頃的Pinot Noir(老藤,於1945 1946年種植)比較實在。


Nuits-Saint-Georges:


Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Nuits-Saint-Georges 1er Cru 
«Clos de la Maréchale»

這是一個面積高達9.55公頃的獨佔園,«Clos de la Maréchale»(元帥夫人園)絕對Jacques-Frederic Mugnier搖錢樹!原本都是釀紅酒,據說Frédéric Mugnier在自家酒窖發現了一瓶1943年份«Clos de la Maréchale»Blanc,驚為天人...
於是在
20042005年,將園中一批種植於1964年的黑皮諾拔除,保留原始砧木,並在其上嫁接Chardonnay…我只喝過紅的沒喝過白的,有機會試試!

Côte de Nuits-Villages:

這裡是夜丘的最南端,在過去就是伯恩丘了。石灰岩聚集地。


Domaine Jean-Jacques Confuron Côte de Nuits-Villages «La Montagne» Blanc
紅白同園,口感厚重,需要陳年,系列品鑑不能放第一支,很多黑皮諾強度都不如他。搭配烤魚是不錯的選擇。


基本上PremeauxComblachienCorgoloin都是石灰岩層地質,沒有沖積扇的鵝卵石堆積,這裡紅白均優且價格尚屬合理。
夜丘幾個村子好喝Chardonnay比較集中在Morey-Saint-DenisVougeotCôte de Nuits-Villages (PremeauxComblachienCorgoloin)Nuits-Saint-Georges其中Vougeot可以深入挖寶,試試Domaine Bertagna Vougeot 1er Cru «Les Cras» Blanc


六、結論

夜丘白並不常見,若干年份表現優異的夜丘白其強度、張力以及深邃程度足以媲美北隆河的Marsanne無誤,但夜丘白的酸度又獨樹一格!這類酒款屬於小眾中的小眾酒款,再次體現Chardonnay百變女王的頭銜絕非浪得虛名!


銘謝


淡水4F小飯館老闆Jacky Chen04/02當天從12 :3015 :30全程陪我一起品鑑,我消費的金額不夠他餐廳當天的水電費,十分感謝Jacky Chen情義相挺,把整間餐廳最棒的c位讓給我使用,再次表達感謝!




作者簡介:劉家齊(Michael Liu)


1998年投入電漿設備製造業迄今逾25年。同年從喝波爾多入門葡萄酒,兩年後喝到人生第一瓶布根地黑皮諾(1996年份的Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny ),深得我心,從此情定布根地!
本人沒有考取任何跟葡萄酒相關的證照,透過品酒會、請教達人專家、拜訪酒莊等方式自學相關布根地風土與釀造知識,並於學習過程中,將自身體驗與心得消化後整理分享給熱愛葡萄酒的朋友。自2009年起,陸續發表葡萄酒相關文章於QQ/微信公眾號/Google部落格等平台迄今合計逾300篇;超過150萬字。在工作之餘,將持續以一個消費者視角,理科男的手法,分享更多與葡萄酒相關的資訊及心得,期待能夠抛磚引玉,以酒會友,廣結善緣!