Cros Parantoux：人工風土的典範?

更新日期	更新原因	主要更新內容
2019/08/07	文章首發日期
2020/06/19	增添照片	增添Guy Accad照片
2021/05/11	Jean-Marie Fourrier對話內容	Jean-Marie Fourrier在Henri Jayer酒莊實習的狀況

溫馨提示：

1.本標題設定為「?」

2.本文嘗試從不同的角度來認識Cros Parantoux以及其衍生的人、事、物。

3.筆者個人截至目前為止，未曾喝過任何一款出自Cros Parantoux葡萄園的酒，所以決定先自修瞭解這個被稱作「神園」的Cros Parantoux，並期許我自己在有生之年，有機緣能品嘗到已故釀酒師Henri Jayer釀的Cros Parantoux葡萄酒。當然，我指的是真酒！

前言：

在2019/07/13參與Domaine Leroy@2004年份的品鑑會活動中，加碼酒之一的Domaine René Engel Clos de Vougeot@2004年份，去梗派的作風不免令我想到Henri Jayer對葡萄梗的厭惡，然而開墾Cros Parantoux葡萄園更是Henri Jayer成為世人口中的「酒神」故事的主要橋段。

查閱網路相關資訊，我驚訝地發現Cros Parantoux是一個「最好寫也最難寫」的題材。只要在Google或是微信裡搜尋Cros Parantoux，有N+1篇褒獎此神奇葡萄園以及酒農傳奇故事的文章。
你會發現無論是喝過的、沒喝過的；看過酒瓶的、沒看過的；去過Cros Parantoux園的、沒去過的，兩岸三地、東方西方世界，一律統一的讚歎褒獎，幾乎無一篇貶文。奇妙程度超越康帝園、MUSIGNY、愛侶園，更加讓我想認真的認識這個「神園」：Cros Parantoux！

本文章節：

一、從學術的角度

1.命名由來

2.地形地貌現況分析

3.開墾與釀造
4.品鑑

二、從感性的角度

1.孟子曰

2.陋室銘

3.木蘭辭

4.黃鶴樓

三、繼續「消費」Henri Jayer

四、結論

一、從學術的角度

本章節以地塊本身的各項基本資訊參數為討論的要點，企圖以中立、客觀的視角認識Cros Parantoux。在開墾與釀造(冷浸漬法)段落，會較長篇幅的描述。

1.命名由來

Cros Parantoux (無限接近原音：摳-巴烘吐)

請先別笑我選用的譯字難看，因為：

「摳」比「克羅」或「扣」更傳神

「巴」比「帕」音更準

「烘」比「宏」更原味

「吐」比「圖」更接地氣

根據考據，Cros Parantoux現址為古代一處採石場的一個區域。事實上整個布根地有很多採石場的遺址都已經變成葡萄園了，從葡萄園命名上可見端倪。

直接翻譯：

Cros Parantoux=石頭坡，到處都是石頭 (其葡萄園名稱已經揭露其地塊特性)

葡萄園名稱的涵義：

Cros是由Crot的同音異義詞演變而來，(而Crot又是Creux的方言變體字，指採石場)，所以Cros Parantoux也可以被稱為Cras Parantoux

而Cras則也是Crais的變體字，源自可能是高盧語的一個單詞，意謂岩石山丘、石頭坡地、大量掉落的石頭等等。所以在布根地葡萄園命名上，Cros幾乎可以等同Cras。

Parantoux名字的轉變為法語” Pierre en tout”，尤其是”Pierre partout”兩字，意謂著”到處都是石頭”的意思。至於如何演變已經不可考。

綜合上述的解釋，Cros Parantoux葡萄園命名，意謂：「到處都是石頭的坡地」。

2.地形地貌現況分析

被稱作”Cros Parantoux”的這個Lieux-dit，在上個世紀20年代紀錄的總面積約1.15公頃(略大於目前登記的1.0127公頃)，與其接壤上坡處的一處名為Les Barreaux的Lieux-dit同為古代採石場的遺址，後來經過人為開墾做為葡萄園。

在18世紀Lavalle的分級中，僅僅屬於” Troisième Cru”(三級)。推估當時布根地的氣候較現今更寒冷，當時地現況就是在上坡處的葡萄園釀出的酒表現普遍不如坡底的。之後，於現代分級制度之初，Cros Parantoux被列為村莊級別。

如上平面圖所示，Cros Parantoux被三個鄰居包圍，東面與北面皆與特級園Richebourg接壤，西面是Les Barreaux(村莊級)，南面為Les Petits-Monts(一級園)。地形走勢為西面與西南面較高，越往東面越低。由等高線的標示來看，Cros Parantoux海拔約280~295公尺之間，平均海拔高度在285公尺。

Cros Parantoux位置在中坡偏上的區域(尚未到達坡頂)。在古代，與西面靠近坡頂的Les Barreaux關係較密切。”Barreaux”的命名頗為生動。源自於12世紀拉丁語字根BARRA，由BARRO衍生，直譯為土丘的最高點。高盧語的涵義也可以指跟採石場有關的高度、岩石露頭、垂直表面等等。BARRA另外的意思是指農田的圍欄，一種收費站屏障、要給錢才能通過的隘口。

發揮一下想像力：在古代有個位於坡頂的採石場；有人管理，來採石要收費才能離開。(即為現今的Les Barreaux)。Cros Parantoux也正是古代採石場的一部分，這也是為什麼叫”石頭坡，到處都是石頭”的原因了。

Cros Parantoux的位置坐落於中坡上方處，又處於山谷邊緣，微氣候偏涼但不爽，所以非涼爽！

但地處坡頂之下的第二線，不至於像Les Barreaux首當其衝，風大、寒冷且無屏障。坡地的傾斜度和朝向保障了葡萄藤能接收到充足的陽光，以幫助果實成熟。

Cros Parantoux土壤底層是堅硬的石灰岩層，表土層薄且覆蓋許多碎石塊，地質十分貧瘠，但排水性能良好。是一處可以讓葡萄「勵志」的地方。

Cros Parantoux正式開墾很晚，並沒有”Clos”大包圍，但從Google Earth衛星圖上可以看到有兩處屏蔽如下圖：

在實地參觀過現代的Cros Parantoux葡萄園之後，我個人認為，Cros Parantoux的地理位置與條件並非完美，反而有點嚴峻！

在布根地有其他類似地質但是位置更佳的葡萄園存在，例如Chambolle-Musigny 1er Les Cras(一級園，非另一同名位於上坡的村地)，同樣是多石的坡地，但Les Cras一級園的坡度稍平緩，總面積達3.4462公頃，且葡萄園後方有一山壁屏障擋風。Les Cras一級園被開墾的時間較早，土地一樣貧瘠、多石塊，在傳統上也是被認定可以讓葡萄藤「勵志」的地方。Les Cras一級園的土地擁有者眾，其中Domaine G. Roumier釀的Les Cras一級園是目前本園的台柱酒款之一。

相比較之後，你會發現Les Cras一級園才是塊被低估的好葡萄園，我個人認為Les Cras一級園在先天條件上，各方面都比Cros Parantoux強！

但是以市場價格來看，即使是現今Cros Parantoux兩位出品者的價格也3倍於Domaine G. Roumier釀的Les Cras一級園，箇中原因也正是本文後續將討論的項目。(參考手機版wine-searcher並截圖組合後如下：)

綜合上述的描述，即使完全沒喝過此地塊釀的酒，根據篤性”風土至上”人士的說法(狹隘的風土理論)，這樣的葡萄園只要操作得宜，釀出的葡萄酒具有較佳的陳年實力，酸度夠，有礦物感，有個性，但年輕時可能不易飲…

3.開墾與釀造

由於19世紀中葉的葡萄根瘤蚜蟲病的肆虐之後，Cros Parantoux處於荒廢未種植葡萄藤狀態很長一段時間。在完成再度開墾之前，曾種植可食用的蔬菜：朝鮮薊

(具有保護肝腎、增強肝臟排毒、促進消化、改善血液循環、防止動脈硬化、保護心血管的功效，布根地當地超市有賣的季節蔬菜。)

Nuits Saint Georges的超市有賣，價格等同番茄。(拍攝時間：2019/02/26)

葡萄園不可能自己開墾，談到Cros Parantoux不能不提到一位賦予Cros Parantoux新生命的酒農：Henri Jayer。Cros Parantoux之於千里馬，就像Henri Jayer之於伯樂。千里馬被發掘缺不了伯樂，Cros Parantoux成名不能沒有Henri Jayer。

1943年的Henri Jayer。(圖片來源：baghera/wines拍賣手冊)

1951年，一位名叫Henri Jayer的本地酒農(住在Vosne-Romanée村裡)，因為不滿現況(不滿自有種植葡萄的土地面積過小，想擴充版圖)，因緣際會完成了一筆土地買賣的交易。由於當時沒有網路，戰後經濟蕭條等諸多資訊閉塞的「有利因素」，導致只有Henri Jayer一人參與，無其他人競標！故Henri Jayer用了極合理的價格採購到Monsieur Roblet位於Cros Parantoux的部分持分，並於1970年代再自Robert Arnoux的老姊手上購入一小塊地，拼出0.7177公頃的版圖。其餘0.295公頃的持分屬於Meo-Camuzet的產業。並於1953年將Cros Parantoux申請升級一級園通過，於是Cros Parantoux獲得重生，納入現代布根地葡萄酒史傳奇的篇章。

二戰戰後，許多馬匹退役並被賣入民間，Henri Jayer也採購買馬匹協助犁田翻土，如下圖片年輕的Henri Jayer與他幹活的夥伴：

可觀賞史詩級賺人眼淚電影：WAR HORSE(戰馬)，影片中有描述馬匹戰前被徵召，戰後被賣掉的過程)

免費觀賞鏈結：http://www.xigua66.com/war/zhanma/player-2-0.html

任何一處多石頭的葡萄園都不易開墾，Chambolle-Musigny Les Cras一級園開墾年代悠久，先人的艱辛早已被人遺忘，後人幾乎隻字未提。

取而代之的，Cros Parantoux作為一個現代版布根地葡萄酒復興之路的樣板故事，開墾過程被世人(or商人)描述為嘔心瀝血，艱苦異常，感動人心，似乎不間斷地、淺移默化的暗示這塊葡萄園潛力無限(價格不菲也是合理的…)。

Henri Jayer開墾初期確實不易(當然，如果這是我買的土地，我也這樣幹！)除了人力、馬匹，還動用了爆破，據說400多次，將過多的石塊移除，也不知道該丟哪裡，於是Henri Jayer把這些多餘的石塊堆砌在北面與特級園RICHEBOURG之間，成為一堵僅單面的自然坍塌狀石牆，與西面的樹叢區，形成兩處冷風吹拂的屏障。西面樹叢區域對葡萄園部分區域的微型氣候產生日照時長的改變，平均一天的日照會少兩小時。在較炎熱的年份，本園的葡萄不至於像位處平坡處的葡萄容易過熟。

石牆的長度經Google Earth軟體實地量測約66公尺長，最寬處約4.5公尺左右。

筆者手指方向為位於下坡處的Romanée - Conti

站在石牆上，寒風刺骨，冥想Henri Jayer當年爆破與墾荒地情景，企圖從石頭牆縫中找尋當年開墾的蛛絲馬跡。清理長滿青苔與泥土包裹的石塊，發現多塊(筆者僅帶回一塊具代表性的)岩石的劈裂面銳利無比，非天然造成，猜測確實為人工開鑿(有工具痕跡)或爆破外力導致的非風化劈裂面。如下圖所示：

Cros Parantoux石牆縫中的石頭與Chambolle-Musigny 1er Les Cras內石塊比較，如上圖。開墾年代較久遠的Les Cras一級園石塊邊緣較平滑。而這顆可能是1950年代Henri Jayer開墾過程的石頭遺跡，見證了Cros Parantoux葡萄園的重生！

Claude Bourguignon夫婦

布根地的土壤專家 Claude bourguignon認為，石灰岩中鹼性土壤不會影響黑皮諾或夏多內的生長，同時他認為石灰岩土壤本身有利於菌根菌(arbuscular mycorrhizal fungi)的生長，是非常優異的葡萄園土壤。菌根菌和葡萄樹形成互利共生關係，有利於葡萄樹獲取土壤中的養分(磷、硫、氮和微量元素等營養物質)。在 Bourguignon研究中，含石灰質的土壤是釀造複雜多變的葡萄酒最關鍵的條件。他甚至認為有高比例的石灰岩地，是法國葡萄酒業在自然環境上的優勢。在他心目中，布根地葡萄園的石灰質黏土地更是法國葡萄園最佳的條件，可以釀出最均衡且多變化的葡萄酒。

所以土地貧瘠的背後，其實對黑皮諾是一大福音。以後聽到類似憐惜黑皮諾生長環境很艱辛的說法，可以理性地面對。

「酒神」兩字是後世對Henri Jayer的尊稱。

事實上，酒農兼釀酒師的Henri Jayer既非神人後代也非天才智力，開墾後的Cros Parantoux想當然爾要栽種葡萄釀酒。除了自身努力之外，酒農Henri Jayer不同於當時其他一般酒農的一個最大的因素是他有去上課學習！

Henry Jayer將近20歲時(1942年)，受到恩師René Engel栽培，到luniversite de Dijon進行Diplôme d’œnologie的學習（法國國家釀酒師DNO的前身），為他日後的成就奠定了基礎。昔日的luniversite de Dijon已更名為現在的 universite de Bourgogne。

學習葡萄種植與釀造的理論可以讓Henri Jayer避免走一些冤枉路，也讓他能在那個施用化學肥料跟農藥沒有節制的年代，掌握操作的技巧。照顧土壤，維持葡萄園生態的和諧，種出優質健康的葡萄。如果Henri Jayer換作是千里馬，那這次的伯樂無非是 René Engel。

延伸閱讀：消失的Domaine (Rene Engel)；重生的lieux-dit(Clos d’Eugènie)

現今，任何人都能理解要釀出好酒必須要有好的原料(葡萄)，在Henri Jayer所處的戰後年代，人力匱乏，資金不足，葡萄園荒廢等問題百廢待舉，「增產」是酒農唯一關心的事。植物(葡萄藤)生長所需要的氮、磷、鉀元素的獲取，採用化學合成肥料是最快(但非唯一)途徑。當時大部分酒農都沒上過釀造學或種植理論知識，甚至到了七零年代末期。多數繼承家業的酒農都是依照前人怎麼搞就怎麼搞，對有機或是生物動力法基本沒人操作。有蟲噴藥；缺肥施肥，沒有節制不考慮平衡，結果產生的惡性循環，列舉如下：

不當(過度)施肥(尤其是氮肥、鉀肥)，會導致土壤鹽分增加(鉀肥一般存在為氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂等)，將抑制(稱作拮抗作用,antagonism)葡萄藤根部吸收原本重要的微量元素如鈣離子。鈣在人體是極重要的微量元素，在葡萄果實生長過程，更是以果膠鈣的形式存在並參與葡萄細胞壁的組成。換句話說，葡萄顆粒外型好不好看，與鈣元素密不可分。

缺鈣嚴重的葡萄藤容造成葡萄果實軟綿，以及葡萄裂問題(果實密度過高、土壤乾旱缺水，鳥啄、冰雹、乾旱後大雨、暴雨等也都是裂果的可能原因)，還掛在藤上已經裂果的葡萄，易導致葡萄果實酸腐病變(Sour Rot)、灰霉病等等問題。這都是不健康的葡萄，理論上是不能發酵釀酒。

裂果導致某種真菌(一般可能是一種稱為Metschnikowia的酵母菌種)，在果實上發酵，將果實中的糖份轉換成乙醇(在此，真正的自然酒誕生……XD)，然而醋酸菌立即接棒反應，將乙醇轉換成醋酸，由葡萄園的蜂類帶源將這種酵母與醋酸菌傳遞到裂果葡萄，加速反應，最後產生氣味吸引討厭的蠅類(如醋蠅，vinegar flies)。

除了蜂類、蠅類當作酵母菌與醋酸菌的載體之外，蠅類更會在果實中產卵病孵化成蛆。

採收過程難免有遺漏，早期又沒有普遍使用”分揀台”的習慣，好葡萄跟已經發酵或醋酸菌蓬勃發展的葡萄、有蛆的葡萄一同釀造，40~80年代，這樣的酒不少。

加上布根地酒農一直以來在去梗跟不去梗的議題中搖擺不定(有自己的理由)，過度施用化肥的葡萄園採摘後帶梗發酵，其中的梗殘留的鉀元素將影響葡萄發酵的酸度，間接影響陳年。

酒農發現病蟲害肆虐，又加重農藥、除草劑的使用。殺死害蟲的同時，也殺死了蚯蚓，破壞土壤的微生物生態，使得要讓葡萄能夠用天然酵母發酵越來越不容易。微生物風土(microbial terroir)面臨瓦解。商業用人工培養酵母大行其道，化學品供應商荷包滿滿！

這些有形、無形對葡萄園土壤生態破壞的惡性循環，一點一滴的讓布根地葡萄酒陷入公認的布根地黑暗年代(60/70年代)

延伸閱讀：布根地葡萄酒如何展現『風土特性』?

寫到這裡，在幾乎沒有使用”分揀台”的年代，布根地的葡萄園產出這樣的葡萄，加上沒有很好的溫控設備，銷往美國的布根地葡萄酒是甚麼滋味?

一瓶用較科學方法種植並釀造的Cros Parantoux，在這種氛圍中脫穎而出，理所當然！

千金難買早知道！一瓶38美元的年代。

再來看看酒農Henri Jayer如何對待Cros Parantoux以及他其他酒款?

幾乎所有網路文章(尤其是以銷售為主的文章)在描述Henri Jayer種植與釀造理念的文章裡都提到幾件事：

1.     不用鉀肥

2.     不干預

3.     分揀台的使用

4.     100%去梗發酵

5.     發明冷浸漬法

退而不休的Henri Jayer@2003年

首先我們必須認知Henri Jayer種植的流派並非有機也非生物動力法，而是一種現在在布根地廣泛使用的Lutte Raisonnée(一般譯為理性控制法、合理控制法、合理對抗，也有人稱半有機法)

這類種植法不會完全放棄化學農藥施用，和生物動力學法相比較，少了規範和守則，更多是「理念」，而且可以更靈活的對應不同突發性的氣候，病菌，實地瞭解病害後，才施以理性的藥物控制和防範措施。這類流派的實施者也認為，生物動力法學派規則太僵化，而有機耕種(生物動力法也用)對防禦霜微病和灰微病所噴灑的硫酸銅為主做成的波爾多液（Bordeaux mixture）對土壤的和生態體系都有一定的破壞性，反而理性控制法允許酒農有更多自由空間，有節制性的對葡萄園和葡萄藤作出最好的防治選擇。

你聽起來高大上、環保又自然的「生物動力法」與「有機種植」，甚至「自然酒」在不噴灑農藥的理念下該如何防治霜霉病、白粉病等真菌類的病變?

波爾多液(法語：bouillie bordelaise)是最廉價的方式(無機銅殺菌)，這是1882年代，Pierre-Marie-Alexis Millardet(法國植物學家與真菌學家)發現，在波爾多 Château Ducru-Beaucaillou靠近馬路邊的葡萄藤居然沒有霜霉病的危害！意外發現該區域的管理人員Ernest David為了防止路人採摘偷吃靠近路邊的葡萄，於是噴上了硫酸銅與石灰的混和物，讓葡萄呈現藍色及苦味。後來Pierre-Marie-Alexis Millardet研究數年並確定其防治功效後，波爾多液仍是目前布根地在不噴灑農藥為前提之下，防治真菌病變的有效用藥。後續有人研發有機銅或是其他化合物取代無機銅，以「減少」過度銅離子累積對土壤的重金屬危害。

(近期歐盟將規範有機種植者，每年每公頃可添加銅的最大使用量由原本的6KG減少到4KG。)。

葡萄藤沒有鉀元素跟人體沒有鈉元素一樣是不可能的。所以不施過量的鉀肥，或是以有機肥取代是有可能的作法。至於「不干預」一說，這是消費者喜歡聽的話，我個人認為聽聽笑笑就好。不管是哪一種種植法的流派，葡萄園不干預就等著破產！

不只是葡萄園不可能不干預，事實上Henri Jayer在釀造上為了釀出好喝的酒，其實施加許多做法，為的是能讓健康的葡萄釀出更好喝的酒。

分揀台的使用，一般只是未增加篩選優良葡萄的輔助工具，根據文獻紀載，Henri Jayer遲遲到1993年才正式採用，在此之前如何挑揀爛葡萄，並不可考。這項你可以說是創舉也可以說是趨勢的一種挑選方式，我個人認為即使Henri Jayer不用，布根地遲早也會流行。所以本文前面描述的，過去許多酒農在不仔細挑選的情況下，爛葡萄、已發酵的葡萄、發酸的葡萄、長蛆的葡萄一起釀的酒，許多標籤是196x/197x 的平庸老酒依舊流竄市場，且要價不菲。

100%去梗釀造，這種方式並非Henri Jayer獨創。反對帶梗發酵的主要理由除了會產生青澀味之外，在那個你不用農藥不用化肥，你葡萄園都會有農藥跟化肥的年代，葡萄梗若含過量鉀元素殘留，恐與酒石酸產生反應，會降低酒體原本的酸度，使其很容易氧化或被微生物感染，也不利陳年。

間接影響風味與陳年。要是我處在當下，又知道這些道理，誰還願意帶梗釀造呢?

葡萄園與土壤友善環境的提升是需要鄰居一起做的，當隔壁全部人都在噴藥跟過量使用化肥、除草劑時，你的葡萄藤如何與世隔絕?改造需要漸進而非躁進。布根地的復興之路絕非60/70年代。

不過Henri Jayer也說過一句耐人尋味的話：「~我習慣將葡萄去梗，在過去，顆粒較小的黑皮諾葡萄梗更容易成熟，每串的葡萄約30個，他們之間有充足的空間與縫隙，從而能使葡萄藤得到極佳的成熟度。現在一串葡萄個數很多，光照不充分不均勻，空氣不流通，而葡萄梗的成熟度不佳。換句話說，如果每公頃產量2000公升，葡萄梗的成熟度會很好，那麼我可能會整串發酵。」

(PS: 多產的克隆品種是一種被稱為Pinot Droit的品種，該品種的葡萄藤直立向上生長，果實較多，且顆粒大。而Pinot Fin、Pinot Tordu或Pinot Classique的生長則沒有Pinot Droit那般有規則，這幾個品種果實更小，皮也更厚。)

所以Domaine Leroy、Domaine Bizot等敢用100%整串帶梗釀造也是有前提的：控制產量。

Henri Jayer這席話再次反應當代布根地黑暗時期的幾個現狀：

1.增產至上，用藥用肥失控、葡萄密度過高，易裂果

2.使用不當的克隆(Clone)品系(當然也是為了增產)

(美國人喜歡用Clone一詞，而布根地則用Lineage)

Henri Jayer在重新開墾後的Cros Parantoux種植的黑皮諾是屬於哪一個Clone品系不得而知。但黑皮諾是極度容易因為環境而發生變異的葡萄，所以在布根地同一個葡萄園有多種不同Clone品系混釀也是正常的事情。

若干酒莊在標籤上刻意標註：PINOT FIN，以凸顯他們優秀的葡萄品系

但由法國官方主導的克隆育種工作遲遲直到1960年才正式進行。當時的母本來自Domaine Ponsot的特級園Clos de la Roche中幾棵1954年種下的葡萄藤，這幾棵植株本身誕生於老藤Pinot Fin的Massal Selection。1971年，第一批法國政府認可並授權出售的黑皮諾克隆品系誕生了，編號為111-115，這也是新世界熟知的Dijon Clones中最原始的品種。此後，官方的克隆選種持續進行(民間組成的聯盟更積極)，如今可供栽種的黑皮諾克隆品系已經超過50種以上，在風味、結構、產量、抗病性等各個方面有不同的表現。

Aubert de Villaine：「我們需要非常用心的去保留與選育出最好的黑皮諾的植株，選育是我認為最關鍵的一件事 。』

洪梅女士與Emmanuel Rouget在Cros Parantoux，如下圖。(圖片來源：葡萄酒商務網 www.seekwine.cn)

著名的布根地酒商洪梅女士在一次對Emmanuel Rouget專訪中，提到有關Henri Jayer傳授的配方「發酵前冷浸」，Emmanuel Rouget很坦率的答覆：「對，我甚至可以說，我們的酒90%的香氣和色澤來自冷浸泡！」

坊間許多文章(包含國外的一些文章)都描述Henri Jayer「發明」或「改良」了冷浸漬法，但未說明他具體的「發明」時間，以及哪一種方式操作「冷浸漬」。

事實上，發酵前浸漬的過程行之有年(據說最早也是修道士發現的)，但前人只觀察到現象，可是搞不清楚溫控與添加物可以左右釀造細節的箇中科學原因。

據說Henri Jayer也體會出過往在氣候較冷年份釀造的葡萄酒會比炎熱年份具備有更深的顏色。這是因為被採摘下來的葡萄並不會立刻開始發酵，一般酒農都會放任葡萄汁浸泡一段時間把「顏色泡下來」，但因為以前布根地整體來說在十月份的環境溫度都較低(沒用溫控的年代)，野生酵母的菌群活動緩慢，浸泡數天後還是會「激活」發酵過程。

正是在這段低溫浸泡過程中，葡萄酒的顏色會更加深沉，香氣更清新更複雜，結構上也會更為柔和飽滿。「據說」Henri Jayer將觀察到的結果總結成一項釀酒實踐：在發酵開始前，使用方法將溫度降至15度左右，讓果汁與果皮接觸浸漬5-7天的時間。這個方法也傳承給Emmanuel Rouget繼續施作。

本段落將有極長的篇幅討論「發酵前冷浸漬法」，原因無他，不管過去或是現代版的Cros Parantoux，其釀造工藝的核心就是「發酵前冷浸漬法」。

發酵前冷浸泡法(或稱作發酵前冷浸漬法)的法語為：Macération pré fermentaire à froid，英語系習慣稱作：cold soaking或是pre-fermentation maceration。

我再次強調，在布根地那個保守又封閉的環境，所有釀造的改善都是漸進與實驗體現多年的結果，絕非一蹴可幾！

冷浸泡法作為低溫浸泡的現代版，必須是在發酵前的非酒精萃取才算數。主要可分為：

1.低溫發酵前浸泡(在布根地早期氣候更寒冷的時代，放任於當時沒溫控的環境
  ，於裝瓶時有顯著的效果)

2.低溫溫控(有電有溫控槽的年代)

3.乾冰輔助+低溫溫控(Emmanuel Rouget目前的方式)
在上述過程，如何排除醋酸菌、其他真菌(如酒香酵母)的污染干擾?

在眾多有志之士想協助改善黑皮諾釀造工藝的時代，Henri Jayer想到的冷浸漬法原型也絕非一次搞定。

圖片來源：洪梅女士微信

在上世紀八十年代，有個黎巴嫩人叫做Guy Accad，擔任當時多家酒莊的釀酒顧問(例如當時的Comte Senard、Chateau du Clos Vougeot、Jean Grivot等等)，他改良了無溫控放任式的低溫浸漬萃取工藝，他的技術被取了一個污名化的中文翻譯，叫做「超低溫高硫浸漬法」。

大致的方式從字面看就是把溫控降到很低(約5℃以下)，然後加入「過量的SO₂」，以避免萃取過程被醋酸菌、其他真菌(如酒香酵母)的污染干擾，並延緩發酵，以增加萃取時間。

反對與排斥Guy Accad方式的說法是，這種方式釀造的酒不能表達布根地葡萄酒的風土(terroir)，且不能陳年。

這是一個致命的指控，一個黎巴嫩人的方式，讓酒喪失terroir特色！terroir已經不單純是理念，而是一種神聖不可侵犯信仰。(即使大家狂用農藥跟化肥的年代)。企圖抹去信仰的外來人結局如何?

Guy Accad是一名出色的土壤分析人士，但其表達能力據說很差，人緣不好，主要他也非布根地的本地人。最終，Guy Accad被無數謠言詆毀，於1995/04/30，結束與Clos de Tart(不延長合約)的顧問合作關係後，黯然離開布根地。

可憐的Guy Accad離開後，他的萃取方式並沒有被禁止，相反的經過無數次科學實驗的修正與優化，也就是今日冷浸漬法的原型之一。

從很多跡象顯示，布根地人保守、封閉又排外，絕非我個人成見！

我大膽的用了一個詞：「xenophobic motivations」

請看1995年，Jancis Robinson訪問Henri Jayer時的對話。

再重複一次著名的布根地酒商洪梅女士在一次對Emmanuel Rouget專訪，

Emmanuel Rouget：我們冷浸的溫度維持在12℃左右（Accad的方法甚至低於5℃），二氧化硫的添加也完全在正常範圍內，旨在防止氧化而非像Accad法那樣刻意遏制發酵的啟動。經過7到10天的冷浸，酒精發酵在全天然酵母的作用下自然發生。

Emmanuel Rouget：~記得當年姨丈在踩皮萃取和加糖方面都比我今天要更加的重手法，故而他的酒年輕時相對堅實內斂。~

越來越多研究顯示，Guy Accad才是現代版Macération pré fermentaire à froid的先驅，而他經手的葡萄酒多年後也都能陳年，而且品質也不差！可惜的是布根地人不願給他時間……

經過N多科學根據的驗證與改良，現代版(Emmanuel Rouget目前使用的)的發酵前冷浸泡法(Macération pré fermentaire à froid)也存在不同的施作細節，但終極目的為：

將花青素(或芳香物質)與單寧分兩個工藝站萃取(或稱提取)，以利釀酒師有更充裕的時間於工藝中途進行檢測與調整，並釀出色澤、香氣、單寧達到一個平衡狀態，並期待為市場高度認同的飲品！

發酵前冷浸漬法（cold soak，或者pre-fermentation maceration，cold maceration），顧名思義必須在葡萄發酵前進行。

其主要做法是將溫柔破皮後的葡萄在低溫環境下帶皮帶汁帶渣浸泡一段時間，以萃取(提取)葡萄皮中的色素(花青素)和風味物質。

過程中的溫度、浸漬時間長短、添加物等等，將由釀酒師根據葡萄品種及想要達到的效果微調。一般而言，冷浸漬的溫度為4-15℃，浸漬時長為2-7天，也有的釀酒師會延長浸漬時間至10天甚至更長。為了使冷浸漬達到最佳效果，釀酒師通常還會在浸漬過程中添加：

1.     乾冰(固態CO₂)
A.顆粒狀乾冰混入浸泡物中，因瞬間的超低溫而破壞果皮細胞，更易於花青素(anthocyanin)的釋出。
B.溫控槽很吃電，要維持槽體內均溫較容易但要速冷較難。且要常溫至低溫狀態，槽體越大越耗電；越慢達設定溫度且越不易均溫。乾冰可以輔助降溫且不稀釋葡萄汁濃度(乾冰融化後直接昇華為CO₂，常溫下沒有液態)

C.乾冰昇華為CO₂，其分子量約為44.01，大於空氣約為28.97，所以可以在浸泡物表面形成一層薄霧狀保護層，使其未發酵的浸泡物不易氧化。

2.     二氧化硫(SO₂)
A.經實驗顯示，冷浸泡過程加入「適量」的SO₂，能抑制不良微生物(如醋酸菌等等)的生長，並防止葡萄汁提前發酵。
B.「適量」的SO₂也是花青素(anthocyanin)的溶劑。並提供PH值較低的環境。可抑制浸泡液中如果有過量鉀離子，將造成環境PH值提高，則萃取效果將大打折扣。(所以帶梗冷浸漬風險更大)
Guy Accad當年所主張的低溫及加硫的方向並沒有錯，只是具體要多低溫?要加多少mg/L的SO₂?他來不及修正完善就被排外聲浪趕走了。

3.     果膠酶(pectic enzymes)
這是比較大膽的操作，商業販售的果膠酶是由真菌培養出來的，可以分解果膠及破壞果皮細胞壁。實驗室研究發現在浸泡時添加「適量」的果膠酶有利於將果皮的花青素釋出。可搭配與SO₂使用，但要間隔12小時或以上。

果膠酶在分解時會產生甲醇，所以使用上要特別謹慎。此外更有研究指出，在冷浸泡工藝中使用果膠酶更易釋出葡萄籽中的單寧，所以全世界冷浸泡法的用戶在施作上也分不同流派。

乾冰輔助的發酵前冷浸漬法

Emmanuel Rouget操作的發酵前冷浸泡法溫度如下：

以上的工藝不是針對單寧萃取，發酵前冷浸泡的時間有數日，釀酒師有充裕的時間調整細節，釀出自己想表達的方向。發酵前冷浸漬法的工藝細節該如何最佳化，現在全世界對這方面的研究方興未艾，但大方向大致如此。

沒有使用「冷浸漬法」釀出來的布根地葡萄酒。由生物動力法名莊Domaine Emmanuel Giboulot 出品。色澤淡，可是口感、力道與香氣表現不俗。

花青素著色不深的一款酒。

你會發現這些輔助的添加物與Cros Parantoux的「風土」無關。他們在釀造過程被使用或被添加的目的是為了讓葡萄酒的色澤更好看，香氣更優雅、多元化，以及單寧更柔順宜人。為的是取悅飲者，而非表達「風土」！

高效液相色譜法（high performance liquid chromatography，縮寫 HPLC）

鑑定出各類型花青素提取數據，在冷浸泡工藝中添加「適量」的SO₂有利於花青素的萃取(提取)。參考論文：”THE EFFECT OF COLD MACERATION WITH AND WITHOUT SULPHUR DIOXIDE ON PINOT NOIR WINE” by M.Dicey,Lincoln University 1996

不同品種葡萄的花青素(anthocyanin)存在的種類也不同，有些多達20種。然而能體現黑皮諾紅色色澤的色素為不穩定態水溶性單體花青素色素(monomeric anthocyanin pigments)，經過冷浸泡萃取(提取)出的花青素色素，在後續在發酵工藝中與酒精萃取(提取)為主的單寧會形成穩定態的聚合色素(polymeric pigment)，這樣的組合在桶陳之後會逐步增加且更穩定。這才是最終葡萄酒要的顏色。

儘管不透過發酵前冷浸漬法一樣可以在發酵階段同步對花青素與單寧萃取(提取)，但是經過上述繁瑣的手法，分開不同工藝站萃取(提取)，確實可以讓釀酒師有更多發揮的空間。但是整體成本也增加不少。目前有便宜的Cros Parantoux嗎?

拉回主題，Cros Parantoux這個葡萄園到底何時開始全面採用現代版的Macération pré fermentaire à froid?或是只是普通低溫浸泡?或是從Henri Jayer時代開始就經過多次改良演進?這些工藝的細節都不易考證了。但是從品鑑的紀錄當中，我們依舊可以找到一絲線索，如下一個段落描述所示。

4.品鑑

我從來沒喝過任何一款Cros Parantoux，但我找到兩岸三地唯一一位喝過貼有Henri Jayer酒標的 28款不同年份、地塊並能書寫成冊的高手：熊建明前輩著作，如下圖：

包含本文主題的9個年份Cros Parantoux，由熊建明前輩的品鑑紀錄中可觀測與推測Henri Jayer時代的Cros Parantoux一些線索如下：

1.     陳年實力?

2.     葡萄酒風格?

3.     釀造手法的演進?

我先總結熊建明前輩品鑑Cros Parantoux

於香氣的分類如下表：(我簡易歸納六大類)

香氣分類	Cros Parantoux具體表現
花香系	香草、紫羅蘭、玫瑰花瓣
果香系	櫻桃、黑醋栗、李子、黑莓、藍莓、
草木桶香系	雪松、橡木
發酵加工香系	烤麵包、烤菸、茶葉、咖啡、焦糖
藥材、香料香系	八角、胡椒粉、甘草、肉桂
化學、礦石香系	礦物質、皮革、黏土、石墨、濕黏土、

於顏色的呈現如下表：

年份	Cros Parantoux酒體色澤	品飲時間
2000	深濃不透明的紅寶石色澤	2011/08
1999	不透明的申紅寶石色澤	2010/05
1997	亮麗的深紅寶石色澤	2010/12
1995	深沉華麗的紅寶石色澤	2011/11
1993	亮麗的深紅寶石色澤	2012/02
1988	絢麗多彩的紅寶石色澤	2006/09
1987	美麗的紅寶石色澤	2012/02
1985	絢麗多彩的紅寶石色澤	2012/02
1978	清澈亮麗的紅寶石色澤	2007/02

9個年份個別描述如下：(僅節錄色澤與香氣與口感描述為主)

1.1978年:首釀(單獨貼標獨立裝瓶)年份。

  呈清澈亮麗的紅寶石色澤，經兩個小時”醒酒”後，一股濃郁的櫻桃、黑醋栗、李子、黑莓、香草、八角、胡椒粉、礦物質的複雜香氣洋洋灑灑，視無窮無盡。單寧密實充足，新鮮純淨，優雅悠長，酒質雄渾發達，強烈澎湃。層次豐富，酸度適中，口感深邃馥郁，柔順醇厚，天鵝絨般的質地非常優雅。這是一瓶在布根地並不常見的剛柔並濟的佳釀，光芒四射！

2.1985年：

絢麗多彩的紅寶石色澤，洋洋灑灑的黑醋栗、李子、櫻桃、藍莓、雪松、紫羅蘭、乾香草、肉桂、八角、烤麵包、橡木、皮革、烤菸、礦物質的複雜香氣纏結在一起，昭然若揭，讓人沉醉。單寧豐富飽滿，新鮮純淨，細緻悠長，酒質雄渾健碩，濃郁精湛，始終保持充沛的活力。輪廓清晰，酸度低而和諧平衡，深邃純粹，猶如天鵝絨般馥郁幼滑，十分優雅。與1993年的Cros Parantoux酒相比，馥郁的香氣更為突出，但勁度略有欠缺。當然，這一丁點瑕疵並不影響它成為一款偉大的布根地佳釀。

3.1987年：

美麗的紅寶石色澤，釋放出黑醋栗、櫻桃、紫羅蘭、香草、八角、胡椒粉、礦物質的複合味道。單寧飽滿豐盈，新鮮純潔，口感柔和雅致，一縷鞣酸顯得更加深邃複雜。

4.1988年：

開瓶兩小時後，櫻桃、李子、黑苺、甘草、黏土、茶葉的混和香氣鬱鬱蔥蔥，熱情洋溢，絢麗多彩的紅寶石色澤，酒精含量約13%，單寧飽滿馥郁，酒質健碩宏大，始終保持充足的活力。輪廓分明，酸度較低，深邃複雜而又和諧平衡，口感柔順醇厚，圓潤優雅，猶如天鵝絨般的質感，令人難以捨棄。

5.1993年：

1993年的Cros Parantoux十分勁道澎湃，酒精含量13%，總體蓋過了1985年的Cros Parantoux。開瓶約90分鐘，層層疊疊的黑醋栗、櫻桃、李子、藍莓、雪松、紫羅蘭、烤麵包、摩卡咖啡、焦糖和石墨的混和香氣緩緩溢出，猶如萬花筒般變化多端，奇妙複雜，入木三分。亮麗的深紅寶石色澤，單寧馥郁飽滿，新鮮純淨，酒身結實健壯，魁梧宏大，渾身充滿著強勁的活力。層次豐富，酸度有著驚人的平衡感，餘韻深邃纏綿，持久不散。此酒至少還可以窖藏20年。

6.1995年：(標籤標示：dernier millésime vinifié par henri jayer)

深沉華麗的紅寶石色澤，開瓶約90分鐘後，黑醋栗、櫻桃、藍莓、雪松、紫羅蘭、烤麵包、焦糖和濕泥土、礦物質的複合香氣緩慢溢出。單寧飽滿成熟，酒質渾厚濃郁，深邃複雜，層次多變，純粹幼滑，滿口幽香，回味悠長。

7.1997年：

亮麗的深紅寶石色澤，散發出櫻桃、黑醋栗、李子、黑莓、紫羅蘭、香草、八角、胡椒粉、烤麵包、橡木、礦物質的馥郁香味，縈繞纏綿。單寧豐富密集，純淨悠長，結構雄渾健碩，充滿著澎湃的活力。層次複雜，酸度均衡，奢侈的餘韻持久不散。

8.1999年：(標籤標示：Réserve)

不透明的深紅寶石色澤，開瓶90分鐘後，異常馥郁的黑醋栗、李子、黑莓、肉桂、紫羅蘭、胡椒粉、烤麵包、石墨、橡木等香氣十分誘人，單寧密集悠長，純淨雅致，酒質園渾魁梧，枝繁葉茂，充滿活力。稜角清晰分明，酸度較低，渾厚澎湃之中又見細膩幼滑之感，餘韻華麗優雅而且持久纏綿。

9.2000年：(本瓶是由Henri Jayer外甥Emmanuel Rouget釀造的Cros Parantoux)酒精含量13%，深色不透明的紅寶石色澤，在開瓶3小時候，一股濃郁的李子、櫻桃、黑醋栗、肉桂、八角、玫瑰花瓣、胡椒粉、石墨的芳香散發出來。單寧飽滿密集，酒質精湛宏大，豐濃醇厚，活力充足，酸度適中，細膩馥郁，回味持久綿長。

從上述熊建明前輩的紀錄中可以看出來幾件事：

A.由Henri Jayer釀造的Cros Parantoux具備堅強的陳年實力，即使陳年如此之久，開瓶後仍需醒一陣子，且持續力不差。稍微接近的年份會展露出桶味。

同步驗證了Henri Jayer傳人兼外甥說過的話：

「在我姨丈的年代，人們買酒往往會陳放10年、20年甚至更長。記得當年姨丈的有些新酒我不太喜歡，覺得桶味過重。他就對我說，這些酒再過十年將會好很多。事實證明他是對的！歲月讓他的酒變得愈來愈精緻醇美。今天，得益於對種植和釀造認知程度的提高以及各種技法和設備的完善，我們的很多做法比Henri Jayer時代要完美主義無數倍。我們的酒更精細更柔美，同時也更適合年輕時享用-----相對早地釋放出果味與花香。然而，我常常自問，當歲月流過，我們的酒是否能和先人所釀的具有同樣的陳年潛力？對於這個問題，我現在還沒有答案。」

B.經由Henri Jayer釀造的Cros Parantoux，即使距當時開瓶20~30多年的老酒，年份較年輕的酒款色濃，年份較老的酒款，花青素正常的減少，但其色澤鮮少出現嚴重的褐化現象(browning)，這與發酵前冷浸泡法工藝可能有關聯。

C.由品鑑紀錄來看，1978年這個Cros Parantoux首釀年份的確是個「偉大」的年份。此外，1993年份的酒質也相對優異，對比同年份其他名莊，1993年確實有陳年實力。

我曾經想過，如果當年是Maison Louis Max開發並釀造了Cros Parantoux，還會有人吹捧Cros Parantoux為可超越特級園的「神園」嗎?

所以，所謂的「風土」它並不會天然無緣無故的存在。它的存在跟「人」有絕對的關聯！

再回顧一下本篇文章的主題，「Cros Parantoux：人工風土的典範?」

感性的討論請參考下一章節。

二、從感性的角度

本章節企圖以欣賞中國古代文學著作所表達的「意境」，同時對比觀察Cros Parantoux及其衍生的人、事、物的現象。

1.孟子曰

《孟子·告子下》

孟子曰：“舜發於畎畝之中，傅說舉於版築之間，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里奚舉於市。 故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。”

一直以來都被當作一句鼓勵人在逆境中不要放棄的經典句章。

很顯然的，Henri Jayer舉於Cros Parantoux…

不知道從甚麼時候開始，包含若干釀酒師及「市場人士」對於布根地黑皮諾種在石灰岩地塊等貧瘠土地上的這件事情「多有憐憫」。吃苦頭、艱辛、勵志等字眼把黑皮諾擬人化也悲情化了。

Claude Bourguignon夫婦

布根地的土壤專家 Claude bourguignon認為，石灰岩中鹼性土壤不會影響黑皮諾或霞多麗的生長，同時他認為石灰岩土壤本身有利於菌根菌(arbuscular mycorrhizal fungi)的生長，是非常優異的葡萄園土壤。菌根菌和葡萄樹形成互利共生關係，有利於葡萄樹獲取土壤中的養分(磷、硫、氮和微量元素等營養物質)。在 Bourguignon研究中，含石灰質的土壤是釀造複雜多變的葡萄酒最關鍵的條件。他甚至認為有高比例的石灰岩地，是法國葡萄酒業在自然環境上的優勢。在他心目中，布根地葡萄園的石灰質黏土地更是法國葡萄園最佳的條件，可以釀出最均衡且多變化的葡萄酒。

所以土地貧瘠的背後，其實對黑皮諾是一大福音。以後聽到類似憐惜黑皮諾生長環境很艱辛的說法，可以理性地面對。

「風土」是個極具爭議的話題，尤其當你越了解其中的「套路」之後。往往討論分歧可能會演變成「濠梁之辯」。所以大家對自己認定所謂的「風土」一詞，存在著平行宇宙的現象，多元化的世界，各自表述，開心喝酒比較實在！

2.陋室銘

這是一篇托物言志的駢體銘文，為唐代劉禹錫被貶官後之作品。

「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上階綠，草色入廉青。談笑有鴻儒，往來無白丁。可以調素琴，閱金經。無絲竹之亂耳，無案牘之勞形。南陽諸葛廬，西蜀子雲亭。孔子云：“何陋之有？”」

譯：

山不一定要高，有仙人（居住）就有名；水不一定要深，有龍（居住）就有靈氣了。這間簡陋的房子，好就好在主人有美好的德行。苔蘚給石階鋪上綠毯，芳草將簾內映得碧青。說說笑笑的是學問淵博者，來來往往的沒有粗鄙的人。可以彈奏素樸的古琴，瀏覽珍貴的佛經。沒有嘈雜的音樂擾亂耳朵，沒有成堆的公文勞累身心。好比南陽諸葛亮的草廬，西蜀揚雄的玄亭。孔子說：有什麽簡陋的呢？

中國古代文人，尤其是當官又會詩詞的文人都很「謙虛」，但有時候不免「矯情」！他們一方面希望能力獲得長官肯定，能被關注或稱讚，但又不好意思直接爭取或表達，另一方面喜歡藉由詩詞迂迴暗示，期待有朝一日獲得長官青睞。

「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈」這段話說明了全部！

如果將Cros Parantoux比喻是間陋室，那Henri Jayer就是陋室的主人。

山、水都是因為仙、龍而出名、靈驗，葡萄園的發達又何嘗不是呢 ?

討論Cros Parantoux的同時，怎麼能忘記Henri Jayer！

若干布根地釀酒名人其實骨子裡跟中國古代文人頗有雷同之處，有股傲氣！

一方面又很希望自己釀的酒被認同。他們希望你能懂他的酒(當然喝懂之後要買才是真懂......)，一方面又不希望你知道他們太多「釀造內幕」；你景仰他們的時候，他們總是表現得異常謙虛，詢問秘訣的時候卻表示他們其實甚麼都沒做，都不干預的！一切都是順其自然，一切都是風土...

參考大師們謙虛的經典語錄如下：

Domaine Perrot-Minot的Christophe Perrot-Minot：「我們的工作僅僅是作為葡萄酒誕生的一個接生員」。

這令我想起大陸礦泉水的廣告：我們不生產水，我們是大自然的搬運工…

Domaine Leroy的拉魯女士：「酵母菌才是釀酒師，不是我們」。

回顧一下Henri Jayer與Jancis Robinson的對話如下：

當然，偌大的布根地偶爾也會有「老實樹」出現：

Domaine Michel Gay & Fils的Michel Gay(左邊)，講話比較實在。

3.木蘭辭

木蘭辭又名木蘭詩，為樂府歌謠，作者已不可考，創作年代亦不可考。故事背景推測為描述北魏攻打柔然的時代。

唧唧復唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼聲，惟聞女嘆息。

問女何所思，問女何所憶。女亦無所思，女亦無所憶。昨夜見軍帖，可汗大點兵，軍書十二卷，卷卷有爺名。阿爺無大兒，木蘭無長兄，願為市鞍馬，從此替爺征。

東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭。旦辭爺娘去，暮宿黃河邊，不聞爺娘喚女聲，但聞黃河流水鳴濺濺。旦辭黃河去，暮至黑山頭，不聞爺娘喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾。

萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。

歸來見天子，天子坐明堂。策勛十二轉，賞賜百千強。可汗問所欲，木蘭不用尚書郎，願馳千里足，送兒還故鄉。

爺娘聞女來，出郭相扶將；阿姊聞妹來，當戶理紅妝；小弟聞姊來，磨刀霍霍向豬羊。開我東閣門，坐我西閣床，脫我戰時袍，著我舊時裳。當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。出門看火伴，火伴皆驚忙：同行十二年，不知木蘭是女郎。

雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離；兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？

木蘭辭(木蘭詩)過程囉嗦一堆但主要表達的兩個核心重點：

1. 替人當兵(女兒替老爹)

2. 女伴男裝，同僚渾然不知

標示Cros Parantoux的葡萄酒也有兩個現象：

1.     若干年份不知道是誰釀的(只有當事人與若干「市場人士」知情)

2.     真偽難辨，撲朔迷離(漫畫稱：神的惡作劇)

酒標曾經標示Cros Parantoux的三個酒莊分別為以下所示：

Cros Parantoux的地主雖不只Henri Jayer一人，但有很長的一段時間Cros Parantoux都是由Henri Jayer「掌控」。(Henri Jayer是Camuzet家族的佃農之一，長期租賃包括0.295公頃的Cros Parantoux在內的Camuzet家族產業的葡萄園，直到1987年不再續約，Meo-Camuzet貼標的Cros Parantoux則自1985年就開始出品。)

貼著Henri Jayer酒標的Cros Parantoux從第一個年份1978年到最後一個年份2001年，一共貼了24個年份。真酒的酒標種類也有多種變化，令人發昏…如下圖所示：

 標籤家徽兩側，有時候是全空白，有時候標示了瓶數，有時候標示編號，有時候標示 Réserve字樣( Réserve絕非1996年以後才出現的，更老的年份有時候也有)，標籤管理亂到不行！增加辨識真偽的困難。(排列組合之多，不勝枚舉)

在看看可能的出口版本，多了一些圖案與英文

ce vin n'a pas été filtré(中文譯：此酒沒有經過過濾)的標籤。
有時候老人家有貼，有時候可能忘了貼，有時候會貼不同地方(其實也不知道是誰貼的，或是貼了又掉了等等，亂 !....XD)

1995年份Henri Jayer的Cros Parantoux

標示：dernier millésime vinifié par henri jayer(中文翻譯：最後一個由henri jayer釀造的年份)

你沒有看錯，1996年起，貼著Henri Jayer酒標的Cros Parantoux照樣出品...

神的惡作劇嗎 ??還是意味著1996~2001(1999除外)他只是監釀，不親自操作每個細節 ??留給世人無限遐想。

2001年是Henri Jayer的Cros Parantoux葡萄酒的最後一年，這次是寫真的了，
因為沒有2002年了...
酒標標示：Ma 57^e et dernière vinification
                  La barrique des amis
                  à boire entre eux
中文翻譯：我的第57次亦是最後一次釀酒
                  朋友的桶(意指老人家專門為朋友留的酒)
                  大家一起共飲

但事實上市場存在兩種不同的酒標。(如上圖)

此外，其中一個版本的2001年的酒標是唯一一個使用1er標示的酒標，這與Emmanuel Rouget酒標標示的習性類似，不知道是否為Emmanuel Rouget協助發包。

此外，1996~2001年份(除1999年)極有可能都是Emmanuel Rouget「主力」操作，Henri Jayer從旁監釀並貼上屬於Henri Jayer自己的標籤，其實我的推測不無可能......

自1978年至1995年間，均由Henri Jayer主導生產。可能是Henri Jayer對於他自己親手開墾的Cros Parantoux依依不捨，原本標示將為他最後一個年份的1995年之後，1996年開始至2001年，老人家依然把他自己的0.7177公頃的葡萄園硬是分出0.283公頃自己繼續釀酒(其餘則交給他的外甥Emmanuel Rouget接管，並將他的知識傳給了他)。從2002年開始，Emmanuel Rouget他將全部的Cros Parantoux都租給外甥Emmanuel Rouget，不再釀酒。

所謂是誰釀的?有時候定義嚴謹一點不如說是誰監製的。要處理這麼多葡萄跟很多流程，一個人時間與精力不易完成，一般都有人幫忙，舉個看得見的例子如下，

Emmanuel Rouget 2015年的Cros Parantoux誰釀的?

Emmanuel Rouget兩個兒子都在幫忙，如下圖：

培養、訓練接班人最好的方式就是參與實作。

所以在Henri Jayer與Méo -Camuzet契約到期的前幾年、以及契約到期的當年，契約到期的後幾年，你相信Henri Jayer會放任Jean-Nicolas Méo一個人在葡萄園跟釀造車間胡亂搞嗎?

同理，在1996年開始交給Emmanuel Rouget之前，此人都不去幫忙嗎?1996年開始，Henri Jayer完全不理會Emmanuel Rouget自己在搞甚麼嗎?

Cros Parantoux對於Henri Jayer來說，有時候可能就像他的小孩，Henri Jayer與Cros Parantoux難分難捨，估計老人家對於這塊葡萄園的感情之深，絕不允許接手的人亂搞。

這時候，「市場人士」便出現了，若干「可靠的小道消息」指出19xx年的xx其實是Henri Jayer釀的云云，凸顯「市場人士」存在的價值。

除了漫畫書以及Emmanuel Rouget本人證實1999他生病，故1999年份的Emmanuel Rouget Cros Parantoux是Henri Jayer代為「監釀」，可以說是代釀，其餘的2000~2001年的Henri Jayer本人的Cros Parantoux，傳聞也因為Henri Jayer身體不好(前列腺癌)，由Emmanuel Rouget代為「監釀」。

漫畫書的「神的惡作劇」：1999年份的Emmanuel Rouget Cros Parantoux

所以，在契約到期、在租給Emmanuel Rouget的前後數年過渡期間，以及1999/2000/2001，都存在著：「我幫你釀，你幫我釀，到底是誰釀?」的疑雲。

正是這些「可靠的小道消息」，導致若干年份的Méo –Camuzet與Emmanuel Rouget出品的Cros Parantoux價格「異常昂貴」。外行人看得一頭霧水，內行人買到暗爽內傷…

這麼複雜這麼混亂，也說明了「亂世出英雄」、「時勢造英雄」。一切的一切原因無他，只因為大家都想喝到由Henri Jayer本人親釀(或監釀)的Cros Parantoux！

「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離；兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」

4.黃鶴樓

唐代詩人崔顥的《黃鶴樓》，是從古至今被討論、模仿最多的唐詩，沒有之一。雖不合格律，但其音節嘹亮而不拗口，信手而就，成為千古絕唱！

昔人已乘黃鶴去 此地空餘黃鶴樓 黃鶴一去不復返 白雲千載空悠悠

晴川歷歷漢陽樹 芳草萋萋鸚鵡洲 日暮鄉關何處是 煙波江上使人愁

恐怕崔顥本人料想不到，這首「格律不整」之作，竟然成為千多年來唐詩中為人著墨賞析、議論最多的一首。

Henri Jayer當初開墾的Cros Parantoux，也何嘗不是如此！Cros Parantoux雖非特級園，沒有尊貴的出身與蓋世的神話，但經由老人家辛苦經營半世紀，也確實是布根地葡萄酒圈裡的《黃鶴樓》了！

昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓，Henri Jayer也已於2006年「駕鶴西歸」，剩下的這個「陋室」：Cros Parantoux，則由兩戶人家繼承陋室的主人，繼續吟誦著「陋室銘」。

相傳李白後來也登上黃鶴樓，本想賦詩，但見到崔顥的題壁詩《黃鶴樓》，大為折服，嘆曰「眼前有景道不得」，因而擱筆……而李白雖暫時“擱筆”，但決心模仿，以期超越。

是的，布根地也是如此，釀造技術無專利可言，Henri Jayer的「100%去梗」、「發酵前冷浸漬法」等等釀造理念，無論是他老人家嫡傳的還是親授的或是路過的，迥然成為一盞明燈。

李白此後有了《登金陵鳳凰台》和《鸚鵡洲》二詩之作：

《登金陵鳳凰台》

鳳凰臺上鳳凰遊 鳳去台空江自流 吳宮花草埋幽徑 晉代衣冠成古丘

三山半落青天外 二水中分白鷺洲 總為浮雲能蔽日 長安不見使人愁

《鸚鵡洲》

鸚鵡來過吳江水 江上洲傳鸚鵡名 鸚鵡西飛隴山去 芳洲之樹何青青

煙開蘭葉香風暖 岸夾桃花錦浪生 遷客此時徒極目 長洲孤月向誰明

從這兩首詩和崔顥的《黃鶴樓》稍加比較，就不難看出：李白的詩格律是仿作，《登金陵鳳凰台》前兩句中，也連用了三個“鳳”字，即“鳳凰”、“鳳凰”和“鳳”。而《鸚鵡洲》詩中就更加明顯，在前三句中也連用了三個“鸚鵡”，同崔顥如出一轍。試問：如崔顥沒有連用三個“黃鶴”，李白恐怕不會如此一再模仿。

再來看看Cros Parantoux，儘管「戲法人人會變，各有巧妙不同」。Méo–Camuzet與Emmanuel Rouget出品的Cros Parantoux在種植與用桶方面，已經不完全與Henri Jayer當初的方式一致了，但是「100%去梗」、「發酵前冷浸漬法」，就像李白模仿的格律，跳脫不出崔顥《黃鶴樓》的樊籠。

我不禁暗想，「帶梗」+不用「發酵前冷浸漬法」的Cros Parantoux是甚麼樣子?

難道「市場人士」口中的Cros Parantoux「風土」原貌就必須用「100%去梗」、「發酵前冷浸漬法」才能展現嗎???

Cros Parantoux這塊神主牌葡萄園能傳幾代? 白雲千載空悠悠啊…

4.繼續「消費」Henri Jayer

這裡的「消費」有兩層意思，一是指真正的交易買賣後的消耗，另一個是現代癖義的解釋為「利用」之意。

Volume II, Number 3 of The Underground Wineletter.

The Underground Wineletter was the first to review the wines of Henri Jayer. The vintage was 1978 and we had glowing reviews on the 1978 Henri Jayer Burgundies in Volume II, Number 3 in December of 1980. In fact, a picture of the1978 Henri Jayer Richebourg graced the cover of that issue. .

Here is what we had to say about the 1978 Henri Jayer Vosne-Romanée Cros Parantoux which was the first vintage for Cros Parantoux:

Vosne-Romanée “Cros Parantoux” (Jayer). From a tiny 2 1/2 acre vineyard, this is another of the superb Jayer Burgundies. It has a dark color and an intensely fruity/spicy nose. With great fruit, depth, and length on the palate, the wine already shows a soft texture backed by firm tannin and acid. Oh, what a wine this will be in 5-7 years (18 1/2)! $38

Henri Jayer是少數從美國紅回英法的布根地老伯等級釀酒師，在美國受到眾人追捧時，他老人家已經60歲了。與Cros Parantoux的命運繫在一起，大器晚成！

Henri Jayer縱使有通天的本領，沒有好的銷售也是枉然，在Henri Jayer封神之路，不能忘記他的美國代理商：Martine Saunier

Martine Saunier本身也是一個傳奇人物，故事也可以寫成一本書，但非本文主題，暫不討論。據Martine Saunier回憶，即使Henri Jayer的酒在美國展露頭角，但其實法國人當時根本不太認識Henri Jayer，也不太喜歡他的酒。並謔稱：那個工程師釀的酒...

本文第一章節有提到，布根地酒經歷過黑暗時代，當時銷往美國的布根地葡萄酒品質良莠不齊，Henri Jayer的風格在美國大獲肯定之後，經濟學的模型就出現了！

1.邊際效益遞增(越喝越好喝，還想再喝…)

2.口碑式行銷(一傳十、十傳百，好康道相報…)

3.飢餓行銷(量少，沒貨，供需不平衡，價格逐步走高)

至此，一系列的吹捧文章如排山倒海般湧出，尤其Henri Jayer辭世之後，一瓶葡萄酒於是走上藝術品的膜拜殿堂。

若干布根地葡萄酒價格一夕暴漲，一向是是世人「用金錢緬懷已故名釀酒師」的具體表現，市場人士更樂此不疲。(如上圖，除Henri Jayer之外，讓我們緬懷一下布根地的幾位已故巨擘)

除市場上稀少的窖藏之外，Henri Jayer的Cros Parantoux及老人家其他少量庫存酒窖的酒款歷經了：

1.後人變賣一批給比利時老客戶(據說未貼標)

2.被竊一批(數百瓶)

3.2012/02/10，於香港佳士得拍賣”From the Private Cellar of Henri Jayer”

4.2018/06/6/17， Baghera/wines位於日內瓦的總部成功舉辦亨利·賈伊專場拍賣，創下史上最高新紀錄。

其餘中小規模的拍賣，是否充斥著假酒，我也不得而知。總之，買到市面上流通貼著Henri Jayer的Cros Parantoux將有下列幾種可能：

1.     無庸置疑的真酒

2.     真酒，但非Henri Jayer本人親釀或監釀

3.     真酒，但酒標偽造(本項機率低)

4.     假酒，但真酒標、真酒瓶

5.     假酒，偽造酒標、酒瓶

6.     經拍賣洗白的假酒(重貼標的)，有證書的假酒

除非本身買來自飲，投資客誰都不想當最後一個接盤俠！

假酒剋星：Bill Koch(美國葡萄酒收藏家)

不是每個買酒的人都像Bill Koch有錢有門路送去做碳十四鑑定。

農作物中C¹⁴與大自然的C¹⁴是平衡的，但一旦收穫，光合作用即停止，它的β放射性衰變率遵循衰變定律，即按指數函數隨時間而衰減。該原理可用來測試，農產品原料發酵生產年份酒的C¹⁴ β放射性，從而確定年份酒的貯存時間。

一代宗師Henri Jayer因前列腺癌病魔纏身多年，於2006/09/20，駕鶴西歸，他是Vosne-Romanee村本地人，安葬於Les Suchots一級園旁的公墓裡。

剛下葬的墓比較簡陋，七年之後，與他同年出生的結髮夫妻Marcelle JAYER née ROUGET也隨他而去，後人將幕地重新整理，賢伉儷長眠於此......

墓地距他心愛的Cros Parantoux直線距離不過670公尺，老人家最放心不下的還是Cros Parantoux！

老人家已經安息，但市場從未停歇！

有形、無形；主動、被動的「消費」Henri Jayer的市場行為方興未艾。這些行為無非是為了要攀親帶故，以利酒的銷售。(幾乎都是酒商的刻意操作，當事人本無此意)

銷售文案刻意與Henri Jayer扯上關係的人事物分三大類，如下：

A.徒弟、傳人、授課解惑

B.親屬團

C.路人甲

A.徒弟、傳人、授課解惑

1. Domaine Emmanuel Rouget：

  Henri Jayer傳人，但也是Henri Jayer的外甥，目前承租Jayer家族葡萄園

2. Domaine Meo-Camuzet：

  雇主關係，後成為師徒關係，Henri Jayer釀造技術繼承人之一

3.Domaine Denis Mortet：
  這裡指的是自盡的前任莊主Denis Mortet，他曾是Henri Jayer的得意門生

4.Domaine Fourrier：
  Jean-Marie Fourrier曾經在Henri Jayer酒莊實習半年左右

5.Domaine Philippe Charlopin Parizotl：
  Charlopin與Henri Jayer之間的傳授過程是市場廣告最多的橋段

6.Domaine G. Roumier：
  可能屬於最常被Henri Jayer罵的一個門徒，堅持帶點梗…

7.Domaine Claude Dugat：

  Claude Dugat也跟著Henri Jayer學習過一段時間

8.Domaine Chauvenet-Chopin：
  酒莊前身為Domaine Chopin-Groffier，原莊主Daniel Chopin曾是Henri Jayer
  的徒弟

9.Olivier Bernstein

  曾經受過Henri Jayer的指導，也沾到邊...

10.Maison Joseph Drouhin的釀酒師：Véronique Drouhin-Boss

   同上，受過Henri Jayer指導

11.Domaine Didier Dagueneau：

   不可思議吧，已故羅亞爾河無冕王Didier Dagueneau居然是Henri Jayer的
   徒弟(兼客戶)，我比較好奇的是Henri Jayer怎麼懂Sauvignon Blanc?

Jean-Marie Fourrier實習期間對Henri Jayer的描述如上截圖...

B.親屬團

1.Domaine Jean Grivot：
 Jean Grivot的母親是Henri Jayer的侄女

2.Domaine Robert Sirugue：(第十使徒酒)
  曾祖母是Henri Jayer的侄女

3.Domaine Georges Noellat

現任莊主Maxime Cheurlin的奶奶是Henri Jayer的堂姐

4.Domaine Jayer-Gilles：被廣告最多的最後一根香火...
  Jayer-Gilles(已故)的父親Robert Jayer是Henri Jayer的侄子

5.Domaine Michel Noellat：
  現任莊主Sebastien Noellat）的曾祖母是Henri Jayer的表姐

6.Domaine Cecile Tremblay：最不喜歡人家問他跟Henri Jayer的關係
  Cecile Tremblay的外祖母是Henri Jayer的表妹

C.路人甲

1.Domaine Bizot：
 Jean Yves Bizot是Henri Jayer隔壁鄰居，Bizot 帶100%全梗發酵，Henri Jayer
 最痛恨梗，兩人絕無師徒關係。

2.Maison Benjamin Leroux：「世襲罔替，酒神繼承人」 ?

 2009年的某日，Jancis Robinson問Allen Meadows：「在你看來，今天的布根
 地誰最有可能成為Henri Jayer的繼承人 ? 」
 Allen Meadows提了2個名字，一個就是Leroux, 另一個則是Jean-Marie
 Fourrier。

 從此之後，「市場人士」彷彿撿到槍，斷章取義，成就了Benjamin Leroux是酒
 神的繼承人的傳聞，完全不提真正是Henri Jayer的徒弟的Jean-Marie
 Fourrier。(配額少又貴，不像Benjamin Leroux的酒量稍多，好操作)

 Benjamin Leroux跟Henri Jayer八竿子打不著！

絕大部分的當事人本身都不會主動提跟Henri Jayer的關係(如果有關係)，多半都是「市場人士」為了銷售的目的，扯東扯西，不斷的「消費」已故的一代宗師。

四、結論

著名的布根地葡萄酒作家Jacky Rigaux在1997年出版了一本關於Henri Jayer的書，英文名稱為《A Tribute to the Great Wines of Burgundy: Henri Jayer》

中文簡體翻譯：《勃艮第酒颂：亨利·贾伊》，有法語、英語兩種版本，如下：

Jacky Rigaux是個相當中立的葡萄酒作家，理性與感性協調。有一次在對Jean-Nicolas Méo專訪中討論到風土的時候，發表以下的對話：

「風土」是布根地葡萄酒營銷手段的一個「大梗」，不容易有精確的結論！

本文多方面討論Cros Parantoux這個因人而出名的葡萄園，再次回顧一下本文標題：
「Cros Parantoux：布根地人工風土的典範?」

我希望我有生之年可以喝到由Henri Jayer親釀的Cros Parantoux葡萄酒，在此之前，我寫這篇自修文章送給未來的我，並分享給有興趣的酒友參考。有朝一日若真能「一親芳澤」，也應理性對待！

~全文完~

參考文獻：

1.“Burgundy’s winds of change” by Clive Coates MW , January 23, 2007

2. “The Most Coveted Wine You've Probably Never Heard Of” by Mark
   Oldman , April 17, 2018

3. WINEHOG: “Cros Parantoux – the sweet spot of Richebourg” by Steen
  Öhman ,September 14, 2014

4. THE CLIMATS AND LIEUX-DITS OF THE GREAT VINEYARDS OF
   BURGUNDY(Page108/109/280/333/337/393)

5. “THE EFFECT OF COLD MACERATION WITH AND WITHOUT SULPHUR

   DIOXIDE ON PINOT NOIR WINE” by M.Dicey,Lincoln University 1996

6. “Pinot's extraordinary pedigree” byJancis Robinson, July 27, 2013

7. “Pinot Noir：Cracking the Clonal Code” by Anne Krebiehl ,2017.(The World
   of Fine Wine，Issue 55)

8. Interview de Claude et Lydia Bourguignon, microbiologistes des sols

9. “Fruit Rots of Grape” by John R. Hartman and Cheryl A. Kaiser

10.“Bouillie Bordelaise: the Médocain fungicide which is kind of blue” by
   Par Tim ,July 20, 2015

11. “Managing skin contact during red wine fermentation” by Charl
    Theron ,2015/12/01

12. “The Pernin-Rossin Case and the Accad Method” by Michel
   Bettane,2016/01/14

13. “The Pernin-Rossin Case and the Accad Method II” by Michel
   Bettane ,2016/01/21

14. Retrospective Review: Volume II, Number 3 (December-January, 1981)

ltilson ，11/10/11

15. Henri Jayer - The Heritage. The biggest wine auction ever! "Long Version"

https://www.youtube.com/watch?v=ahr1s1RE_5w

16. Henri Jayer interviewed by Jancis Robinson M.W.

https://www.youtube.com/watch?v=9QzMDgQvcA0

17.L’INTERVIEW d’HENRI JAYER : "MA VIE, MA VIGNE, MON VIN" by
   LOTEL DU VIN
   https://www.youtube.com/watch?v=GEHBTAJrKSc

   亨利·賈葉的葡萄酒到底有多好？

   https://v.qq.com/x/page/n0720gvnct8.html

   (勃艮第指南製作的中文節錄版)

18. 勃艮第頂級酒莊的風土哲學(知味葡萄酒製作)

https://v.youku.com/v_show/id_XMzgwMTIyODA5Ng.html

19. baghera/wines拍賣會手冊
   https://issuu.com/bagherawines/docs/-catalogue-henri_jayer_the_ultimate

20. “Henri JAYER--酒神傳奇的一生”，國際數據漫遊專家 ，2018/11/30

21. “看漫畫學葡萄酒 No.3” 原創：Kirk ，大眾葡萄酒 2016/11/08

22. “巴郎圖園—沃恩-羅曼尼村的優質一級園”，問萄文化，2019/07/08

23. “勃艮第之神：Henry Jayer” 原創：燒酒 ，能量燒酒 ，2016/11/13

24. “他用四百次爆破，炸出了世上最頂級的葡萄園”,知味葡萄酒雜誌 ，
2015/05/07

25. “Méo-Camuzet 莊主專訪：勃艮第頂級名莊的風土哲學”

    原創：知味君 ，知味葡萄酒雜誌 ，2018/08/29

26. “這位曾以種菜為生的老人，居然釀出了無數人死前必喝的神酒”

原創：朱思維，知味葡萄酒雜誌， 2017/10/20

27. “艾曼紐胡格（Emmanuel Rouget）的親和佳釀！”

     紅樽坊RubyRed， 2015/05/22

28. “Henri Jayer最近天價拍賣到底都賣的哪些珍藏，最全乾貨在這裏！”

    原創： Cherry Zhuang，Winenow，2018/06/26

29. “繼續說酒事兒；神的酒”，原創：王元芳， 元芳酒說， 2016/04/05

30. “傳奇 “勃艮第酒神”的勢力有多複雜？深扒龐大的賈葉家族！”

    ，原創：酒斛網Vinehoo ，葡萄酒 ，2018/02/27

31. “窺探Domaine Méo Camuzet 的前世，你來麼？”，洋文貿易紅緹酒窖 ，
2016/03/03

32. “門徒--酒神Henri Jayer的衣缽傳人瓶子”， 酒瓶網_vinbottle 2015-01-19

33. “Henri Jayer，傳奇一生”，酒瓶網_vinbottle，2015/01/13

34. “看了幾百張圖後，我寫出了這篇關於亨利賈葉酒標的‘神作’”

原創：瓶子 酒瓶網_vinbottle，2016/08/18

35. “尋龍訣之賈葉家族 The Jayer Family”，原創：瓶子，酒瓶網_vinbottle ，
    2016/05/09

36. “Domaine Emmanuel Rouget - 我就是我，I am Superstar”

原創：瓶子，酒瓶網_vinbottle， 2015/08/24

37. “裝的是jayer，賣的是rouget”，原創：瓶子 ，酒瓶網_vinbottle ，2018/06/27

38. “以助談資（三） | 一代宗師亨利·賈伊爾（Henri Jayer）”
最有趣的 菲斯樂加精品葡萄酒教育 ，2018/09/06

39.”《神之水滴》第十一話 “神”的惡作劇”，奧貝斯意酒匯 ，2015-04-28

40. “第九使徒：Cros Parantoux”，易樂眾品 ，2014/07/08

41. “酒神家族的絕響, 今生只此一次 - Haegelen Jayer”

    原創：王鑫， 貝丹德梭葡萄酒 2019/05/27

42. “勃艮第的神二代，Jayer家族最後一根香火 - Jayer-Gilles”

原創：瓶子，酒瓶網_vinbottle，2015/12/01

43. “巴黎酒圈掃地僧---從巴黎肉鋪上買Henri Jayer Cros Parantoux的人…”

原創：一杯靈， 一杯靈， 2019/05/16

44. “訪談--收藏家Martine夫人告訴你Henri Jayer和 Leroy是70年代如何打開
美國葡萄酒市場的？” by Acker，香港葡萄酒恊會 ，2016/08/02

45. “勃艮第酒神Henri Jayer唯一嫡系傳承Rouget家族分支”

原創：ALL 大搜酒WineMatcher， 2017/11/14

46. “勃艮第酒神---亨利·賈葉傳奇”，母儀美酒 ，2015/01/09

47. “黑皮諾Clones不完全指南” 原創：Heloise，母儀美酒,2019/05/30 

48. “酒神Henri Jayer：你一定不知道的事”原創： Heloise，母儀美酒 2019/11/22

49. “終於搞清楚有機、生物動力法和自然酒的區別了”原創：馬雲蔚，知味葡萄酒雜誌 2018/07/25

50..”葡萄酒裡的重金屬”原創：陳能場 ，土壤觀察， 2016/01/26

51. “歐盟新規進一步限制銅使用量 義大利有機葡萄酒或將減產漲價”

原創： Simona,Roberta ，義酒網WineITA ，2019/03/04

52. “硫酸銅對葡萄園真的安全嗎？”李旋編譯 ，中外葡萄與葡萄酒 ，2018/12/04

53. “深得Henri Jayer精髓的Domaine Meo Camuzet（蒙-凱木澤莊園）”

   ，傑森洋行 2014/04/19

54. “一級田走出的超特級風範”—Henri Jayer Cros Parantoux Premier Cru

，傑森洋行，2014/05/14

55.”To be or Not to Be! 去梗還是不去梗”by Julien，RN74葡萄酒俱樂部，2015/11/08

56. “#RN74 品鑒會# Henri Jayer 和他的家族以及他們的酒”

by Juliensun ，RN74葡萄酒俱樂部 ，2016/12/13

57. “#節選#Jayer 家族與夜丘”by Juliensun，RN74葡萄酒俱樂部 ，2016/02/05

58.”獨家·勃艮第名莊系列Emmanuel Rouget：比Henri Jayer酒更早適飲，但
未必更能陳年 原創：洪梅，葡萄酒評論，2015/08/20

59. “勃艮第土壤中那些你不知道的事兒！” 法莊葡萄酒, 2019/07/08

60. “細說釀酒酵母：葡萄酒之父”by Andrew Jefford ,Decanter名家專欄回顧

61. “2018 – biodynamics' stiffest test “by Jancis Robinson (winnie譯)， 莫爾達
瓦葡萄酒中國推廣中心 ，2018/12/.

62.”酒神雖逝 Cros-Parantoux續輝煌” by陳增濤 , 2017年2月20日

63. "Domaine Fourrier歷史和三塊田"，微信公眾號：葡萄酒圖書館，2021/02/26