Domaine Robert Groffier Père & Fils Les Amoureuses(愛侶園)七個年份垂直品鑑心得

儘管這一場活動每個人要收台幣16,888(折合美金約535元;歐元約452元)，但這確實是一場”物超所值”的品酒會。

2026/01/31，由Taiwan Wine Academy(臺灣酒研學院)精心策畫，暨2014~2019六個年份《CLOS DE VOUGEOT》垂直品飲活動之後，再度推出七個年份愛侶園《Les Amoureuses》垂直品鑒活動，三個多小時的過程，我們品鑒並研討了下列的主題：

(1)七個年份生長季氣候解析
(2) Domaine Robert Groffier簡介
(3) «Les Amoureuses»風土解析
(4) Chambolle的明牌與地雷
(5) 盲飲遊戲(兩款私人分享)

近年來，布根地名莊酒農賺得盆滿缽滿，也多才多藝了…
上一回在酒研辦Gros Frère et Sœur Clos de Vougeot Grand Cru六個年份垂直品鑒中有提到，莊主父子Bernard Gros、Vincent Gros喜歡演奏鋼琴，Nicolas Groffier也不惶多讓…重金屬我是聽不懂，很難把愛侶園跟這樣風格的音樂聯想在一起…

同一套主題酒款(七款)，酒研在2022年2月18日已經舉辦過一場，很榮幸的，我是唯一一個兩場都全程參與的人員，我發現同一批酒再經過幾年之後，所有酒款綜合表現明顯優於四年前開的那一套。

布根地完美氣候的樣板描述如上圖，當然這是理想值，事實上不是這樣。但所謂的世紀年份通常較貼近這樣的事件。其中提到La Bise(拉比斯風)，有這麼一句話：
La bise nourrit la Bourgogne(東北風滋養著布根地)

La Bise(拉比斯風)是一種從東北方吹來，寒冷卻乾燥，因水氣不多，有La Bise的日子，常常伴隨著陽光閃耀的晴天。在布根地，這樣的乾冷天氣可以抑制雨後葡萄園中的真菌，並保持葡萄果實中的酸味，如果在採收季的時候吹起拉比斯風，常能為布根地帶來意外的美好年份。
特別是在布根地北部，受拉比斯風影響最多的的夏布利(Chablis)產區。

這七個年份品鑒心得如下：

ROUND 1：

2003年份：老氣，相對其他年份酸度低，缺乏活力，有層次但變化少，可以喝但無趣。不建議再放。

2005年份：與2003一起對比，酒體反而較淡薄但結構完整扎實，可見2003多濃郁…2005果然是世紀年份，多酚物質累積到位，杯中香氣與口感層次變化多，面面俱到。入杯三小時，酒體活力依舊持續不墜。
以上兩個年份，是目前莊主Nicolas Groffier正式接手前，由他爹Serge Groffier主導時期釀的酒(當然，他爺爺Robert Groffier也盯著看的年代)，相對老派，萃取手法較重，不若現代風格討喜，但也許是因為這樣子的原因，陳年20年後酒體依舊健朗。(七瓶酒中唯二的老款瓶身設計)

上圖有提到” Ban de Vendanges”，

Ban des Vendanges，源自日爾曼語，意即”解除對葡萄採摘的禁令”，換句話說是官方公告的葡萄採收起始日。在中世紀發展，是封建制度不可分割的一部分。
在古代，這是一種官方的行政命令，只有在公告後採摘葡萄才是合法的，禁止未經領主同意而進行收穫。不過現在的Ban des Vendanges已經發展成純儀式性的節日了。在 1794 年之前用於確保地主的葡萄能夠早于普通農民的採收。

ROUND 2：

2013年份：本次種酒友最激賞的一款，當年老外酒評家眼中的爛年份，掛果超過110天以上的奇跡晚收年份，意外的表現出鮮活的酸度，杯中層次變化明顯程度超越2005，酒體雖然略顯稀薄，但感官愉悅指數極高。酒友表示盲飲完全猜不出是一款快13歲的酒，宛如44歲的薛凱琪，依舊魅力誘人…

2014年份：模範生，杯中表現中規中矩，你說不出它有什麼缺陷，但放在這個ROUND跟2013一起喝，硬生生被打壓。其實它就是加強版的2013，酸度宜人，但一起比較後，感覺少了一些靈動…
以上兩個年份，莊主Nicolas Groffier已經展現出他的想法了，儘管老人家Robert Groffier還在盯著，但強勢的年份特徵擺在那裡，酒體乾淨明亮，本輪獲得酒友一致好評。

霜凍與冰雹這兩種布根地常見的區域型氣候所導致的葡萄藤受損，常常被某些酒商拿來”情勒”亞洲的消費者，並時不時做為”合理性漲價”的預告…2014年與2018年，布根地在冰雹防治手法上，有突破性的改變。

2014年6月起，布根地產區開始大量推動設置碘化銀產生器抗冰雹。

酒農點燃爐子，800°C 的火焰使含有碘化銀顆粒的氣體混合物透過小煙囪在空氣中迅速上升。這些產生器可以運行 30 小時，根據 ANELFA（全國大氣危害研究和防治協會）的資料顯示，每組裝置可釋放大量碘化銀粒子（每秒多達約 2 x 10  11次方個)

碘化銀產生器實作視頻如下：

在像布根地這種而在中緯度的地區，夏季地表炎熱(通常在六月中下旬，伯恩丘尤其容易發生，夜丘還好…)，水蒸氣蒸騰往高處升，只需升到3,500米，溫度就已經降到0度了。所有的雲都是由水蒸氣構成的。細密的水蒸氣隨著上升不斷變冷，它們凝聚在凝結核（如灰塵顆粒或花粉）的周圍，就形成了水滴。小水滴在上升的途中跨越極大的高度差和溫度差，最終在升到對流層頂端的旅途中變成了冰珠。水滴會與更多凝結核（包括已經形成的冰晶）碰撞，形成越來越大塊的”冰雹”。最後，下降的氣流以及雹塊的自身重量，將它們帶向地面。碘化銀粒子可以讓小水滴迅速結冰形成的較小的冰雹，提早”墜落”，到達地面後顆粒較小甚至消失，讓傷害減低，這就是所謂的”人工消雹”…

ROUND 3：

2016年份：Chambolle多災多難的一年，碩果僅存的葡萄展現出超強的內涵，本款類似2013走淡雅精緻路線，香氣中等但尾韻悠長，愛侶園優質風土的具體化表現。

圖片來源：winehog網站

這一年Nicolas Groffier開始實驗將他家的愛侶園分開釀制，但我們品酒會喝的是普版。葡萄源自上坡處靠近Musigny的版本叫標示”“Cuvée Blonde”，如上圖所示，Nicolas Groffier為2022年分釀計畫盲下伏筆…

2017年：可口易飲是2017年一直以來給我的印象，這款也不例外，香氣明確，儘管酒體缺乏一點深度，但在享樂主義主導的年代，有多少人在乎酒體 ?
喝到這裡，我們可以發現Domaine Robert Groffier的愛侶園對年份拿捏精准，對照我整理的年份氣候表格，各款酒的表現呈高度相關 (High Correlation)

ROUND 4：(本輪僅一款)

2018年份：以為會很雷，出乎意外的，酸度表顯極佳，完全沒有年份特色，酒體中庸不濃稠，相比上一輪的2017年份，酸度反而更明顯。不知道Nicolas Groffier有沒有加酸啊…盲飲很難讓人聯想到是2018的酒。本次品酒會最令我刮目相看的一款。

前面提到布根地產區對抗冰雹的革新作法，2014年大量投入碘化銀產生器之外，2018年 “不動冥王”INAO終於同意布根地產區可以有條件的使用改良型防雹網(anti-hail nets)

圖片為阿根廷Catena酒莊位於Mendoza的Adrianna葡萄園, 海拔約1400米...

在冰雹災害多發的阿根廷Mendoza(門多薩)，防冰雹網的設置非常有效。但這是一大筆投資，而且為了使網子有效發揮作用，它們必須排列得十分緊密，從而遮擋掉10~30%的陽光。這在門多薩不是什麼大問題，因為那裡的年平均日照長達2,872小時/年，但是在布根地就很困難了（Savigny在2013年只有了1,618小時日照）。設計能夠非遮光的網子是一種解決方法。

2018年6月20日，INAO允許在生產AOC/AOP葡萄酒的葡萄藤上使用防冰雹網(anti-hail nets )。在經歷了多個年份的大冰雹慘案大減產後，布根地產區和釀酒師聯合會 (CAVB) 於 2015 年獲得 INAO 的授權，對位於在布根地周圍的30公頃葡萄藤上的防冰雹網進行為期三年的研究…
INAO 的研究得出結論：「網子對葡萄藤的Climat影響非常有限，不會人為的或實質性的改變相關自然環境的基本特徵—因此這種類型的設備與 AOC 的生產相容。」 但警語是：”必須有效限制網的存在，以避免遮光。”

該決定涉及放置在葡萄藤兩側的“垂直單排”網。(如上圖所示)。這項研究的結果表明，這種網不會影響葡萄的成熟度、葡萄藤的發育階段或葡萄酒的品質。在布根地進行的研究適用於法國的所有產區，因此，雖然每個產區現在都可以使用網，但每個產區都必須提出申請！

在莊主Nicolas Groffier完全掌控下的Domaine Robert Groffier Père & Fils，沒有”祖輩干涉”，他可以大膽放開來做他想做的事情了，他家的愛侶園酒標出現許多版本，如2020年老爺子駕鶴西歸的年份，酒標多了”Hommage à M. Robert Groffier”字樣，對老爺子的勉懷。

2022年起，他將常規版的愛侶園釀成上坡石灰岩版："Les Amoureuses - La Délicatesse des Sables"；下坡黏土版："Les Amoureuses - La Grace des Argiles"。
話說整個Chambolle村地塊高低落差最大的，正是愛侶園。光看地圖以為是平地，你實際走一趟現場就知道斷層的”破壞力”…

從平面圖看愛侶園其實已經非常不規則，實地考察可發現本園因斷層作用，不同區塊地勢與地貌差異極大，不但不在同一平面，園內各區域地勢獨具特色。依照地勢，可區分為4大區塊：

Zone 1：
愛侶園最上坡處，基本上是Musigny特級園地質的延伸

Zone 2：
愛侶園的”名莊蛋黃區”，系列名莊都在這一區為主，日照、坡度、地質均優

Zone 3：
斷層作用在這裡發威了...

本區地勢高低落差很大，不能單純以斜坡耕種，在這一區的兩家酒莊均採取"梯田式"打理葡萄園。Domaine Comte Georges de Vogüé的葡萄園在上坡處，葡萄園又分上、下兩臺階，圍牆靠背，自成一區。

Domaine Bertagna的愛侶園則位於下坡處，並且呈現扇形狀的梯田，葡萄園面積僅0.08公頃，為Les Amoureuses最小的地主。2019年為首釀年份，僅出品139瓶...

Zone 4：
屬於下坡與坡底區域，這裡是Domaine Robert Groffier的主場。但靠近人工蓄水池附近的葡萄園，坡底黏土稍厚，大雨排水不佳，易有局部積水現象。看我的鞋子(如下圖)

Robert Groffier的 «Les Amoureuses» 空拍視頻

Robert Groffier的 «Les Amoureuses»橫跨Zone 2與Zone 4區域，風土可以再細分成上坡處與下坡處。

2022年份Robert Groffier的 兩款«Les Amoureuses»

系列酒款依據酒標上的紋章也分三類，普版、酒商版、高階特釀版，這些操作基本上凸顯現代布根地酒農在行銷層面已經被啟動了，不是以前土鼈的年代了，更趨於多元化、彈性靈活。

2023年更推出"Les Amoureuses – Le Marige"僅600瓶限量版。基本上Nicolas Groffier把自家愛侶園的風土玩出花來了。

Robert Groffier Père & Fils愛侶園七個年份垂直品鑒活動即將結束，為了增加品酒會的樂趣，我個人特地分享兩款給來參加活動的酒友們盲飲，盲飲猜猜樂過程省略，直接公佈答案如下：


ROUND 5：(盲飲兩款)

(A)答案：2017年份Frederic Magnien Chambolle-Musigny 1er cru «Les Borniques»

這是Magnien的酒商酒，買的葡萄，陶罐陳年培養。

口感非常細緻，剝洋蔥般的層次變化，中後段呈現立體的礦物感，尾韻生津。
«Les Borniques»是Chambolle村唯一一個同時毗鄰Musigny特級園與愛侶園的一級園地塊，基礎條件沒話說，面積小，市面出品年者寡，年鑒度稍低。100%好酒。
有幾個酒友猜對年份，地塊沒人猜中。


(B)答案：2010年份Chateau Soucherie Savennieres Doux

這款是Savennieres產區罕見的貴腐酒款，非年年有的。品種是100% Chenin，喝了這麼多款Chambolle佳釀，我帶這款甜蜜蜜畫下Happy Ending…

幾位高手酒友猜對來自羅亞爾河以及品種，年份大部分會猜更老一些(如2000年前)。這不是一款死甜的貴腐，是在Clos des Perrières葡萄園裡收穫的Savennières “Sec”期間，篩選出的貴腐葡萄。提供了與不甜版Clos des Perrières葡萄酒相似的礦物感深度。但只有一桶的量，陳了 36 個月，香、甜、酸、深邃並存的高檔法國甜白。足以PK《Quarts de Chaume》特級園的貴腐佳釀！

我有跟酒研表達後續是否有機會辦一場更新年份的Robert Groffier愛侶園垂直品鑒活動，譬如2019~2022，但得知酒商報價過高，且需要搭售等重重難題之下，估計不易成團。不過下一場在酒研的品酒會，我個人還是規劃以Chambolle-Musigny為主題，可能有人覺得老套了，但經典永不退流行！

作者簡介：劉家齊(Michael Liu)

1998年投入電漿設備製造業迄今已近28年。
同年，從喝波爾多入坑，兩年後喝到人生第一瓶布根地黑皮諾(1996年份的Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny )，從此情定布根地！本人沒有考取任何跟葡萄酒相關的證照，在拜訪酒莊、努力自學的過程中，將自身的體驗與品酒心得同步分享給周遭的酒友。自2009年起，陸續發表葡萄酒相關文章迄今超過300篇；逾150萬字；自2017年起，不定期與酒商、教育機構配合舉辦品酒會，義務推廣優質布根地葡萄酒。並持續以消費者的角度，理工男的手法，分享更多與葡萄酒相關的資訊及心得。

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有問必答之Marchand Tawse餐酒會全紀錄

2025/11/28的這場餐酒會是Pascal Marchand訪台的最後一場，訪台這兩週，Pascal Marchand還抽出四天前往澳洲參加活動(結束後又返台)，拚搏精神令人欽佩。
Marchand Tawse目前自有葡萄園面積約十公頃，釀製21款酒莊酒，外購葡萄釀製約30款的酒商酒。其中25%為白酒，75%為紅酒。


導讀：

本文分文三個段落：

一、我個人的提問
二、餐酒會酒款描述
三、現場酒友提問

一、我個人的提問

Q1:
近十多年越來越多布根地酒莊採用陶罐陶甕陳釀，請問莊主是否有嘗試過?或是哪一款酒已經用這方式陳釀了?對陶罐陶甕陳釀有什麼想法?

Ans:
這個問題莊主答覆的很謹慎，也有點遲疑….後來，我感受到他可能有些計劃但被我先問出來了，他在考慮要不要透露…XD
Pascal一開始始表示他個人在這方面是比較保守的，他還是喜歡用橡木桶陳釀，他本人還沒有嘗試過用陶罐陶甕…
話鋒一轉，莊主表示他們過一段時間會見一位陶罐陶甕的製造商，他說也許試了之後會想要使用，但現在無法確定。
莊主舉一個例子，今天的7號酒，MAZOYERES CHAMBERTIN(酒莊酒)，莊主說他在2024年只釀了150公升，他一開始想用玻璃罐裝，但又想用陶罐…最終他還是去訂製了一個小型的橡木桶裝，他對訂製的小型橡木桶表現十分滿意，所以他說他還是鍾情於橡木桶陳釀。

我的評論：
布根地的種植與釀造手法難免會彼此影響，二、三十年前的布根地很少人談生物動力法；很少人用陶罐陶甕陳釀；很少人用echalas；很少人用Haute Densité；很少人用半二氧化碳浸渍法（Semi-Carbonic Maceration），甚至連Macération pré fermentaire à froid(發酵前冷浸泡)都不普及，剪枝法也很單一，但隨著資訊交流透明、年輕一代接手、氣候變遷影響，許多能賣出好價錢的名莊、網紅酒成功之道會被歌頌、複製。
譬如Domaine Leroy不剪梢並採用編織法(Tressage)，Lalou Bize-Leroy施作初期很多酒農嗤之以鼻，但Leroy酒價宛如火箭衝入雲霄，現在則追隨者眾，且似乎強調用這招的酒莊都可以賣出好價錢…
喜用陶罐陶甕的釀酒師自然有一套他們認定的說法，我常聽到的是說可以保持果香，不受桶味的干預，最大程度的展現風土的特性云云，尤其再配合”手上有貨”的地區經銷商，更是竭盡所能的狂吹一通，那事實真相有沒有什麼科學依據已經不重要了，只要有人買單，有時候”信仰或信念”可以凌駕科學。

Q2:
請問酒莊在樹冠(canopy management)方面，是否有開始嘗試採用一些名莊流行的” echalas”的方式?莊主對於”echalas”這種一藤一樁的方式，看法如何?

Ans:
在Musigny葡萄園有用echalas，但僅限於在Musigny，所有地塊全面採用有點困難。會選在Musigny是因為地塊面積小，比較好控管。莊主表示echalas的葉片
會比較多，行光合作用旺盛，有可能導致葡萄過熟，酒精濃度偏高。但他個人傾向木樁不要太高。

我的評論：
在布根地仍有大把人沒用echalas但酒一樣可以釀得很好喝賣得很貴。所以不管用哪一種canopy management(樹冠管理)，不同酒農都有自己的一套說辭。實務上，echalas如雙面刃，好與不好反差會很大，有巨大的風險，具體要看葡萄園位置與年份，所以不單純。

Q3:
近年來，布根地有一些酒農很推崇”Haute Densité”(高密度種植)，並稱這種栽種方式可以讓葡萄藤彼此競爭，取得更濃縮更集中的果實(例如Hubert Lamy的20,000~30,000株/ha)，產量縮小但可以賣到更貴的價格…
請問酒莊有採用類似方式嗎?如果真的這麼多優勢，為什麼布根地酒農沒有全面採用? 

Ans:
Pascal表示他在Domaine de la vougeraie的時期，在Gevrey-Chambertin葡萄有施作過Haute Densité”(高密度種植)，他覺得效果很棒！
未來會在Marchand Tawse自有地塊採用這方式種植。他傾向在小面積的地塊施作，但會花費很多時間跟人力工作，密度控制在約12,000株/ha即可有很好的結果。因為太耗成本，在布根地一般只會在一級園或特級園才可能施作。此外，他認為用這種方式葡萄藤密度高，可能也會有一些遮陰的效果...

我的評論：

2025/11/26，Thibault Liger-Belair在香港有一場品酒會，我委託友人請問他同一個問題，他回答：「沒有用，跟Biodynamic一樣，絕不採用！」在台灣，Thibault Liger-Belair也是王府代理的，再次印證即使在布根地，同一個栽種手法，不同人有不同見解。

Q4:
自從法國與歐盟禁止使用Sodium Arsenite(亞砷酸鈉)之後(法國2001年禁用)，布根地的Esca病毒( Grapevine Trunk Disease)似乎悄悄復燃，請問酒莊種植的葡萄藤有沒有受到Esca病毒的影響?如果有，莊主怎麼防治或治療? 

Ans:
一旦發現葡萄藤有Esca病變，就會立即拔除，因為Esca會因為雨水傳播。所以在平常照護葡萄園的時候就會特別注意葡萄藤是否感染了Esca。

我的評論：
很直接的處理方式，拔掉重種。

Q5:
連續上述問題，請問酒莊有採用Guyot-Poussard(taille de la vigne en Guyot Poussard)取代傳統的Guyot simple/Guyot double葡萄藤修剪(La taille de la vigne)嗎?

Ans:
酒莊大部分是Guyot simple剪枝法，但在Musigny是用Gobelet剪枝法(無拉鐵絲)，然後搭配echalas。

我的評論：
蠻特別的，布根地似乎很少用Gobelet剪枝法，尤其在Musigny，下次有機會多問點

Q6:
酒莊除了Musigny Grand Cru採用baie par baie(逐粒挑選)手法之外，還有哪一款葡萄酒會用這種方式?這種半二氧化碳浸渍法（Semi-Carbonic Maceration）會產生非傳統發酵形成的若干特殊愉悅的香氣，受市場人士(尤其年輕人)歡迎，但這種做法是否在削減風土的特質?

Ans:
Pascal表示有用人工手剪去梗的baie par baie(逐粒挑選)，非機器去梗，但放入桶中之後還是會用腳踩皮，所以他不認為這是屬於半二氧化碳浸渍法（Semi-Carbonic Maceration），…只有在Musigny用baie par baie(很費人工，Musigny面積小較容易施作)，莊主不同意用這種方式會削弱風土特性。

我的評論：
今天蠻大的收穫，原來酒莊在Musigny地塊雖也用人工手剪去梗的baie par baie(逐粒挑選)手法，但是與網紅酒Pierre-Olivier Garcia不同的是，MARCHAND TAWSE會先用人工腳踩破皮出汁後發酵，所以能不算細胞內發酵(fermentation intracellulaire)，或稱酶促發酵(fermentation enzymatique)。之前有所誤會，感謝Pascal細心解說。

二、餐酒會酒款描述

本次餐酒會品飲8款佳釀，並搭配王府酒業提供的餐食，Pascal Marchand用心的介紹每一款酒，非常有耐心。
酒單如下：

1.    MARCHAND TAWSE BOURGOGNE CHARDONNAY 2023

2.    MARCHAND TAWSE SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU LES VERGELESSES 2023

3.    MARCHAND TAWSE BOURGOGNE VIGNE BLANCHE 2021

4.    MARCHAND TAWSE GEVREY-CHAMBERTIN AUX ETELOIS 2019

5.    MARCHAND TAWSE VOLNAY 1ER CRU LES FREMIETS 2019

6.    MARCHAND TAWSE MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES MILLANDES 2019

7.    MARCHAND TAWSE MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU 2017

8.    MARCHAND TAWSE MAZY-CHAMBERTIN GRAND CRU 2011

菜單如下：(餐點不評論)

上酒順序：

1. MARCHAND TAWSE BOURGOGNE CHARDONNAY 2023

莊主介紹：
2023是一個很熱的年份，尤其是在採收的前十天左右，白天最高溫可達40℃，就連夜晚也可達22℃左右，2023年份的這款大區有1/3的葡萄來自Meursault與Puligny-Montrachet，其餘2/3是來自於夜丘的Morey-Saint-Denis產區。葡萄採收後會進行溫控低溫冷卻，過了一夜後用人工採皮，後才機器壓榨。使用500升的大桶進行酒泥陳釀，完全不攪桶。

個人品鑑心得：
扁平單一，我個人喝起來沒啥特殊的感覺，但搭簡餐麵包還是可以的，不搶戲。MARCHAND TAWSE的產品線很廣泛，並不強調支支強棒，譬如Bourgogne 47N Pinot Noir，相當平庸的酒款，但價格匹配其品質。

2. MARCHAND TAWSE SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU LES VERGELESSES 2023

莊主介紹：
藤齡約35歲，葡萄園地質基岩為石灰岩塊組成，本款酒釀造方式同上一款，唯一不同點是使用了20%的新桶。莊主順帶提到如何從酒標上簡易辨識酒莊酒與酒商酒。
兩下有小花的為酒商酒(買葡萄來釀的)，只有上方小花的為酒莊酒(自有地)

個人品鑑心得：
有過一點新桶確實比較有深度，比上一款有層次多了，尾韻也長了點。個人記憶中喝過Henri de Villamont Le Village Savigny-lès-Beaune Blanc，也相當優秀。伯恩丘白的高手太多了，考慮這款的零售價，在”佛心區間帶”之中，CP值(性價比)尚可。

3. MARCHAND TAWSE BOURGOGNE VIGNE BLANCHE 2021

莊主介紹：
Pascal指出，2021較2023寒冷，且春天受冰雹影響，產量較小，酒液顏色略淡，採收時間在九月中左右，莊主認為2021反而比較類似過往布根地經典的年份。

莊主手指地圖說明本款酒的葡萄園位置，為酒莊自有地，接近村莊級地塊，葡萄園表土的石灰岩比例較高，顏色呈現偏白色。藤齡約60歲，年產量平均五桶(約1,500瓶)，100%去梗，全舊桶陳釀。

個人品鑑心得：
同樣是大區等級，單一地塊的BOURGOGNE VIGNE BLANCHE整體感官體驗比不同地塊葡萄混釀的Bourgogne 47N Pinot Noir好太多了…酒商將Vigne Blanche翻譯為”雪之藤”，有點浪漫~ 

4. MARCHAND TAWSE GEVREY-CHAMBERTIN AUX ETELOIS 2019

莊主介紹：
莊主表示，AUX ETELOIS地塊位置相當好，這款酒年產量4桶(約1,200瓶)，其中有一桶用全新橡木桶，攤下來等同25%新桶。藤齡近40年(1986年栽種的葡萄)，此款酒是MARCHAND TAWSE出品的GEVREY-CHAMBERTIN中最年輕的地塊。2019年雖然屬於熱的年份，但春天寒冷，開花期延到六月中旬左右，成熟期拉的比較長。沒有太快熟，採收期在九月中左右。

去布根地釀酒之前，Pascal Marchand當過海員，也曾經渴望成為作家及詩人，他的情感豐富；聯想力很強，他表示本園名稱” AUX ETELOIS”令他想起” Étoile”(法文的星星)， 因為傳統GEVREY-CHAMBERTIN有力量感、動物性、野味的風格，但莊主覺得這一款酒相對優雅，讓他聯想到天空中遼闊的感覺。葡萄園中石灰岩比例高，以小石塊的樣貌呈現，但排水性稍差，是無法成為一級園的原因之一。

個人品鑑心得：
喝到現在終於有點fu了…我願意掏錢買的品項。
« AUX ETELOIS »葡萄園與從Dijon通往Beaune的D974公路接壤，命名由來類似NSG的 « Aux Athées »和Chambolle的« Les Athets »，源自拉丁文“ATTEGIOLA”，這是羅馬帝國“ATTEGIA”（意為“小屋、小木屋”）。這是一片大面積的地塊，古代可能建有一些小木屋。這塊葡萄園毗鄰一條道路，該道路沿用羅馬古道，不禁令人猜想，這裡是否曾是一處驛站 ?供途經此地的旅人歇腳過夜。
不過Pascal的聯想更加浪漫，不虧自帶詩人的天賦…

5. MARCHAND TAWSE VOLNAY 1ER CRU LES FREMIETS 2019

莊主介紹：
這款酒的葡萄藤齡60年，用了50%整串帶梗葡萄，25%的新桶。2019年生產了6.5桶(分裝各種容積的瓶子)。這是酒莊自有園，位於VOLNAY與POMMARD村的交界處。這個葡萄園是用馬匹翻土，有點坡度，莊主說他行走時會有點喘…XD

個人品鑑心得：
風格細緻柔美，但我覺得香氣略顯妖媚，中後段稍顯空洞，一般品飲已經很好了。我個人不太喜歡這個地塊，但MARCHAND TAWSE把這款酒釀得很細緻，實屬不易。VOLNAY村本地的高手雲集，可以選擇的酒莊與酒款也是爆多的，市場公認比較優秀的地塊會在VOLNAY南部與Meursault北部Santenots那幾區。

6. MARCHAND TAWSE MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES MILLANDES 2019

莊主介紹：
酒商酒，80歲老藤葡萄，2019年僅出品600瓶，40%整串帶梗葡萄，用了一兩次的橡木桶釀造。
Pascal與酒友們互動，玩一個PK遊戲，他知道大家對上一款VOLNAY與本款酒，大家喜歡哪一款。(我個人喜歡MSD的LES MILLANDES)，結果各半但喜歡MSD的稍多一點(莊主本人也選MSD)

個人品鑑心得：
眾人的味蕾還是比較誠實的，夜丘名村的好地塊只要不亂搞，基本釀出來的東西還是挺有水準的。這款酒一開始比較悶，但入杯後一段時間奔放了點，儘管香氣沒有LES FREMIETS討喜，但口感扎實有料；複雜度如同剝洋蔥般多層次，尾韻較長，些許回甘且生津，基本盤很夜丘。

7. MARCHAND TAWSE MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU 2017

莊主介紹：
這種標示較少見，一方面是” MAZOYERES”不好唸，另一方面是MAZOYERES也可以標示Charmes-Chambertin出售。大部分的酒莊傾向標為Charmes-Chambertin，但Pascal認為MAZOYERES跟Charmes是截然不同的酒款。本年份僅產出600瓶，80歲的老藤，20%整串帶梗葡萄釀造。2011~2016年產量更少，而2017年產量恢復正常，2017年的特色是易飲。
酒莊的這個葡萄園也是用馬匹翻土，會用馬匹翻土的原因是不希望土被機器壓的太緊實，此外因為葡萄園行距很近，如果使用機具進去，輪胎寬約30cm，被輪胎壓的土壤就會很緊實。尤其是好地塊，土質很脆弱，經不起機器摧殘，輪胎壓過去的土壤下方根系不會經過，莊主表示，基本上就像是死掉的土壤。

個人品鑑心得：
本次餐酒會我個人最喜歡的一款，整體帶有一絲”高級感”(錢的味道)，單寧細緻絲滑，尾韻中長，回甘但不生津。

8. MARCHAND TAWSE MAZY-CHAMBERTIN GRAND CRU 2011

莊主介紹：
2012年MARCHAND TAWSE 買下了Domaine Maume，所以本園自2012年起為MARCHAND TAWSE自有園。(經過了三年的協商才買下Domaine Maume，因為很多人想買)。
MAZY-CHAMBERTIN中間有一條小路，分為上MAZY與下MAZY，MARCHAND TAWSE擁有三小塊葡萄園，均位於下MAZY，藤齡約60~80歲之間。莊主認為MAZY是Gevrey村很典型的特級園，莊主表示此年份有一些菸草的氣息，以及乾燥花的氣味。2011年還是酒商酒，產量僅3桶(900瓶)，100%去梗、100%新桶。

個人品鑑心得：
個人覺得此酒過了巔峰期，開始走下坡了...

三、現場酒友提問(酒友個別私下詢問莊主的問題無紀錄)

Q1.女性酒友提問：
莊主比較喜歡冷還是熱的年份?

Ans:
莊主表示熱跟冷的年年份都有各自的特色，冷的年粉比較能夠呈現地塊各自的風格。比較冷的年份對酒莊會有更多的挑戰去面對，但心中有另一種成就感！莊主偏愛2023/2019這樣偏熱的年份。

Q2.女性酒友提問：
莊主有提到採收時間的關聯，請問莊主在一個年份是否已經知道自己要釀造什麼樣的風格?

Ans:
在花期就可以預知採收期可能會在何時了，但可能會因為氣候變化會做調整，莊主比喻釀酒師有時候像一位攝影師，要很精準的抓到那個畫面，成熟度才是最好的。Pascal舉了2025年的例子，他說2025年經歷了兩波的熱浪，剛好都在八月，第一次熱浪之後天氣已經偏冷涼了，但沒想到又來一波熱浪，原本七月規劃今年是在九月初採收，但最終提前到八月。他又說80/90年代，八月前酒農完成葡萄園的工作後就集體放假了，但現在會擔心天氣過熱要提早採收，所以會待在酒莊裡等待…

Q3.男性酒友提問：
酒莊選用橡木桶烘焙程度的依據，會針對不同地塊或等級有選用的標準嗎?

 Ans:
Pascal表示他們有挑選過適合的森林的木材，已經與廠商合作很久，他認為烘焙輕重不是最重要的，他認為在烘焙的過程中，至少要一小時左右，讓慢火燻烘木材，酒莊沒有特別針對酒款去挑選乎不同烘焙程度的橡木桶。每年桶商會去酒莊試飲，作為做桶烘烤程度的調整。

Q4.女性酒友提問：
VOLNAY與MOREY-SAINT-DENIS的這兩款酒，想問莊主覺得可以放多少年是最佳適飲期 ?還有怎麼今天喝了之後，要如何判斷這兩款酒的適飲期 ?

Ans :
 Pascal表示這問題很難回答，以前可能要放個10~20年再喝，但是現在布根地的釀酒趨勢，一部分是氣候暖化的關係，所以酒款多會縮短開瓶適飲的時間，酒莊的做法是採用輕萃取方式，讓酒有細緻度，年輕時也可以喝但也具備陳年潛力。

Q5.女性酒友提問：
氣候暖化的趨勢，莊主如何克服 ?會不會想用酵母菌去解酒精濃度過高的問題 ?

Ans :
莊主表示酒莊所有的酵母都是天然酵母，若使用人工添加，這樣是沒有尊重風土的表現。

Q6.女性酒友提問：
問莊主為何除VOLNAY以及MAZOYERES用馬匹耕作，其他地塊有用嗎呢?

Ans:
莊主表示，他會挑選某些地塊的土質的黏土比例高或認為比較脆弱的地塊才會用馬匹耕作，但因為用馬匹耕作成本很高，也需要花費很多人力，所以酒莊會特別選擇需要用馬匹耕作的地塊才會用。每個地塊用馬匹是有困難的。

Q7.女性酒友提問：
酒莊花三年才決定收購Domaine Maume，想知道莊主是如何評估這是一個好酒莊?用什麼觀點去評估?

Ans:
Pascal笑著回答，剛好是反過來的，是Domaine Maume決定要賣給誰?而不是誰決定能買Domaine Maume，因為Domaine Maume名氣高，Pascal謙虛的說很榮幸Domaine Maume選擇他們來承接。收購過程複雜，莊主說他認識酒莊的人很久了，雙方會討論對酒莊的經營理念是否一致，才會考慮合作。此外，莊主透露他們在2025年新收購了一個POMMARD村的一個地塊，莊主很興奮的表示這對他來說是很重要的一件事，因為他過去就是在POMMARD村發跡的(在Domaine Comte Armand)，他說2019年開始就陸續收購，直到2025年才完成。

Q8.女性酒友提問：
莊主提到2011年的MAZY-CHAMBERTIN有乾燥花的氣味，但她認為這款酒有很明顯的苔癬的味道，以及愉悅的香水味，請問莊主這是因為這是2011年份的特性還是這個地塊的特色?

Ans:
莊主認為跟用桶與該年的氣候有很大的關係，原因有很多，陳年時間夠久，所以有可能會有這些氣味出現(包含苔癬味)。

Pascal Marchand工作敬業；態度謙遜沒架子，釀酒40年如一日，是我最尊敬的布根地釀酒師之一。

作者簡介：劉家齊(Michael Liu)

1998年投入電漿設備製造業迄今已27年。
同年，從喝波爾多入坑，兩年後喝到人生第一瓶布根地黑皮諾(1996年份的Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny )，從此情定布根地！
本人沒有考取任何跟葡萄酒相關的證照，在拜訪酒莊、努力自學的過程中，將自身的體驗與品酒心得同步分享給周遭的酒友。自2009年起，陸續發表葡萄酒相關文章迄今超過300篇；逾150萬字；自2017年起，不定期與酒商、教育機構配合舉辦品酒會，義務推廣優質布根地葡萄酒。並持續以消費者的角度，理工男的手法，分享更多與葡萄酒相關的資訊及心得。

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