Jean-Pierre Guyon，一個看似老派的阿伯其實思維很前衛的，幾個Q&A過招之後，我發現他很早就抓到酒莊發展的重點，眉宇之間透露出深思熟慮的布局。Guyon的酒質香氣飄逸，纖細精巧，有兩下子！
溫馨提示：
本文未註明出處的圖片或照片，一律由Domaine Jean-Pierre Guyon的台灣總代理，台中天地人酒窖熱情提供，特此聲明。
導讀：
本文分文四個段落：
一、相見歡
二、核心亮點
三、Q&A
四、品鑑
一、相見歡
2026 Jean-Pierre Guyon賢伉儷訪台酒友見面會有兩場，台北場於2026/03/03的14:00於MDV(Musée du Vin, Taipei)舉辦。現場由台中天地人酒窖資深同仁Dina主持，並由BELLE VUE(百里富酒窖)的Amélie擔任法語同步口譯。
席間，Dina主持活動流程，介紹Jean-Pierre Guyon經歷、種植與釀造理念，以及今天準備品鑑酒款的葡萄園地塊介紹。
Jean-Pierre Guyon賢伉儷訪台前一站到了中國大陸，在深圳也受到熱情的接待，相關視頻如下：
視頻來源：微信視頻號，Sthlessimportant
我人生第一瓶Guyon的酒，讓我念念不忘的Savigny-Les-Beaune «Les Planchots »，搭配片皮鴨，簡直不要太享受！
2011年的時候，酒標標示：Domaine Guyon，當時Jean-Pierre Guyon跟他的兄弟Michel Guyon還一起經營。
夫妻齊心，其利斷金，2015年，Jean-Pierre Guyon的賢內助(Isabelle Guyon)參與經營。此時酒標已經成了Jean-Pierre Guyon。
二、核心亮點
我先總結Jean-Pierre Guyon的葡萄種植與釀造技術上的幾個核心亮點：
(1)藤蔓管理：不剪梢，使用tressage法(編織法)
(2)揀選手法：自創”tri en nuage”(雲分揀)，手工去梗工藝
(3)陳釀工藝：淺焙橡木桶+陶瓷桶陳釀
布根地是一個相對封閉的圈子，鮮少酒農會躁進的引進先進的種植或釀造技術，”傳承”是酒莊首要的選項，畢竟傳承的手法經過了時間的驗證。其次是90年代末的一些創新、實驗性的工法，也經過了二三十年的驗證後，循序漸進的被酒農接受採用。雖然已經不是年輕小夥子了，但Jean-Pierre Guyon採用的幾乎都是布根地當代頂流思維，實在令人驚訝。
以上三個核心亮點的個別解釋在下一章節，Q&A中分享。
三、Q&A
Q1
你採用的”tri
en nuage”(雲排序)方式，跟"baie par baie"(逐粒挑選)手法有何不同?請詳述”tri en nuage”(雲排序)的操作方式?
Ans:莊主詳細解釋，差異是在於梗留下的程度，”baie par baie”(逐粒挑選)只會留下葡萄單一顆粒前端的小梗，但”tri en nuage”(雲排序)則是帶多個葡萄粒，但主要粗大的梗去掉了，看起來像”雲朵”一般..可以釀出更有層次的風格。
我的評論：
以上是莊主耐心的解釋，為了讓有興趣的酒友們更清楚這一操作，請參考以下”tri en nuage”(雲排序)手工去梗工藝的視頻：
除了果串上相對鬆散、果粒較大的部分會逐個剪下(變成了”baie par baie”)，果串末端或其他果粒比較緊實的一小簇部分則會直接剪下，簡單理解為只去掉主梗中間段和一些較粗的分支梗。 據說Guyon的分揀與去梗輸送帶上需要有三十多人共同工作。
為了更深入理解葡萄梗不同部位的名稱，請參考以下圖片：
Jean-Pierre Guyon的”tri en nuage”(雲排序)是在”baie par baie”(逐粒挑選)的基礎上進行挑揀手法的調整，保留花梗與總花梗，去除嫩枝、花序軸等比較粗大的梗，雖說是”手工去梗工藝”，但嚴格來說還是以保留比較幼嫩的花梗，是一種費時分工，兼顧去梗與帶梗外加局部整粒發酵的綜合工藝，非常特別。
這種類型的“帶梗”發酵非常溫和，且相比傳統去梗機的粗暴，往往造成果粒破損，這種方式可以讓發酵開始階段的葡萄最大限度保持完整。而且可以即結合了局部果粒的果內發酵（Intracellular Fermentation）的優點以及整串發酵(有梗狀態)帶來的複雜度，又極大程度上解決了傳統帶粗梗發酵受葡萄梗成熟度限制帶來的潛在生青味。據了解，Guyon在2020年份開始這項工法，在部分酒款開始進行實驗性應用，2021年份起這工法開始應用到了全系列酒款上。
看起來和藹可親的Jean-Pierre Guyon，幹活來也是相當嚴肅的，上圖是他與他的”手工去梗大軍”…
莊主展示剪下的主梗(嫩枝、局部的花序軸)，完成手工去梗作業。
圖資來源：知名丹麥酒評家Steen Öhman的Winehog網站
傳統”baie
par baie”(逐粒挑選)工藝在布根地已經很多家在幹了，譬如Domaine Pierre-Olivier Garcia，他家所有酒款的釀造工藝都相同：其中1/3的葡萄是整串採摘的(帶梗whole-bunch,可做果內發酵intracellular fermentation)，1/3的葡萄是逐粒採摘的(僅帶花梗不破皮的葡萄顆粒，也可以做半二氧化碳浸漬的果內發酵intracellular fermentation工藝，而剩下的1/3則是去梗後的葡萄(沒帶花梗，葡萄有破口，可被壓榨或自重破裂後出汁，作為傳統酒精發酵的酵母菌營養來源)。
”baie par baie”(逐粒挑選)工法更需要”手工去梗大軍”，上圖為Domaine Pierre-Olivier Garcia的流水線，這種方式造成產出成本墊高，當然會反映到售價，至於酒好不好喝?就看你喜歡什麼樣的風格了…Domaine Marchand-Tawse的Musigny，以及Thibault Liger-Belair(上次訪台時他說他2010年就用了此工法)和Leroy也都在不同程度上應用這種極致耗費勞動力的做法。
延伸閱讀：
(1) 有問必答之Marchand Tawse餐酒會全紀錄
(2)
有問必答之Thibault Liger-Belair
& Jean Chartron見面品酒會
Q2
同上問題，這是一種半二氧化碳浸漬（Semi-Carbonic Maceration），CO2浸漬的溫度，以及浸漬完之後再進行普通酒精發酵的溫度是否不一樣?若是，他們分別是控制在什麼樣的溫度?
Ans: 沒有用半二氧化碳浸漬（Semi-Carbonic Maceration）工藝，低溫酒精發酵，溫度控制在12~14℃。莊主覺得用半二氧化碳浸漬（Semi-Carbonic Maceration）的方式釀酒，會沒有風土的特徵了…會缺乏自己的個性。
我的評論：
這次活動的大收穫之一，我從前以為Guyon類似Pierre-Olivier Garcia採用半二氧化碳浸漬（Semi-Carbonic Maceration）的果內發酵intracellular fermentation)工藝，其實不然，他們只是用手工去梗，但最終還是壓榨、破皮出汁做傳統酒精發酵。
此外，值得一提的是，據了解，Jean-Pierre的酒帽管理方面，他似乎不做壓帽(Pigeage)，而是淋皮（Remontage），而是他會以純手工的方式提著桶子澆淋酒帽(而不是用pump抽沖)，據說這一做法受到他曾合作過的葡萄牙釀酒大師”Dirk Niepoort”的啟發。這種更輕柔萃取的處理方式，在布根地也有其他人用過，我今年二月底辦過兩場Camille Thiriet品酒會，她在2016年草創之初也是提著桶子淋皮的，像澆花一樣，原生態工法…
Q3
你是否會採用“Pied
de Cuve”方式輔助酒精發酵?如果有，每個年份都採用亦或是什麼樣的年份才會使用?
Ans:有用。每年都用，但不同發酵槽用的程度不一樣。因為每個地塊都會有它自己的原生酵母。
我的評論：
為確保每年該葡萄園原生酵母菌的可以高密度+順利的降臨，以確保該園風格的一致性、酒精發酵過程順利進行，酒農會提前採摘葡萄，小規模製作一批”種子”，”Pied de Cuve”，用一小部分葡萄先行開始培養發酵，然後等”主力”要開始酒精發酵的時候，再倒入主槽內，產生主導發酵的目的。
Q4
酒莊完成完酒精發酵之後，否會刻意延遲蘋果酸乳酸發酵(Malolactic fermentation)，譬如延遲到隔年3~4月或夏天，溫度上升後才做蘋果酸乳酸發酵?(類似Christophe Roumier的做法)
Ans:沒有。酒精發酵之後自然發生，沒有刻意阻止蘋果酸乳酸發酵(Malolactic fermentation)。莊主說他酒窖溫度也會維持低溫(約9℃)，但不刻意終止。
Q5
酒莊的葡萄園是否有遭遇砧木(rootstock)對葡萄藤生長不適應的問題?譬如說161-49C生長不適應的問題?
Ans:莊主表示他家的葡萄藤都是祖傳老藤，沒有發生這樣的問題。新藤不會選用161-49C砧木。
我的評論：
各產區遭遇161-49C砧木衰落問題的分佈
各產區161-49C砧木衰落問題的藤齡
專家在2019、2020年份報告中不約而同提到了“161-49C”砧木導致幼年葡萄樹生長停滯”的問題。，藤齡50年以上的葡萄樹在乾熱天氣中表現正常，但種植約3~4年左右的幼藤卻出現衰敗之勢…，發生161-49C不適應，幼藤枯死率偏高的問題確實存在，所以很多苗圃已經意識到這問題的嚴重性，已經逐步切換砧木種類了。
Q6
酒莊是否有採用”Haute Densité”(高密度種植)?如果有，密度多高?是全面實施還是某些地塊實施?
Ans:已經算是，目前密度是10,000株/公頃
Q7
請問你在樹冠管理(canopy management)方面，是否有採用” Echalas”的方式?莊主對於”Echalas”的成效看法如何?
Ans:沒有採用。
我的評論：
莊主的樹冠管理(canopy management)是採用不剪梢的Tressage(編織法)。他認為藤蔓生病的主要來源就是修剪，所以2020年開始他選擇採用“Tressage”這一方法來進行頂部藤蔓管理。
這個手法最早是由Lalou Bize-Leroy在1999年提出，隨後Bizot、Arnoux-Lachaux、Dugat-Py、Olivier Lamy、Trapet、Pierre-Olivier Garcia、Guilbert Gillet等酒莊陸續起而效尤。支持這工藝的酒農們普遍認為，這種方式收穫的果實酚成熟(phenolic ripeness )或稱生理成熟(physiological ripeness）較快一點，這一理論在氣候暖化的趨勢情況下有重大意義。因為可以在酒精加速成熟之際，酚成熟的腳步也跟上了。如此就有能力釀出風味集中度高，且仍優雅細膩的葡萄酒。
Jean-Pierre Guyon的葡萄園，不剪梢的Tressage(編織法)外觀，這也就是Yann Durieux口中的”les rameaux sont “tressés” entre eux et forment des “ponts”…橋
同時Jean-Pierre也在2020年開始特地留高了葡萄藤冠層的高度，以增加遮蔭面，管理曬傷、葡萄脫水等風險，以實現”酚類物質”最佳成熟水準。
Guyon他沒有用Echalas的Tressage(編織法)，葡萄藤比較不高，可以看到頭露出來。
不剪梢的Tressage(編織法)有兩個流派，一是單純不剪梢的Tressage(編織法)，例如Recrue des Sens(感官勇士)跟Jean-Pierre
Guyon，一是一樹一樁的Echalas+Tressage(成本更高)，代表的頂流名莊正是Bizot與Arnoux-Lachaux。
Jean-Yves Bizot的葡萄園，Échalas+Tressage
.jpg)
Lalou Bize-Leroy與Charles Lachaux同框，Échalas+Tressage
(有這張照片好比你跟馬雲、馬化騰同框一樣，含金量爆高…)
Charles Lachaux的葡萄園，Échalas+Tressage
現在布根地提到的”Échalas”，其實是北隆河產區的古老工法”Paisseau”，源自於古法語”paissel”，更早起源於拉丁文的*paxellus”，”paxillus”，就是”木樁”的意思。
對應暖化、暴雨的氣候，若干布根地酒農花大錢升級”Échalas”主要體現出幾個好處：
1. 防烈日曬傷或乾縮果實，些微降低最終葡萄酒的酒精濃度
2. 雨後有利樹葉通風，降低霜黴病(Mildiou)和白粉病(Oïdium)
3. 增加光合作用面積，加速酚成熟(phenolic ripeness)
4. 有利於後續高密度種植的佈局
知名酒評家兼釀酒師Dr.William Kelley的演講就特別強調過”Échalas”跟”Haute Densité”(高密度種植)的優勢…
Q8
自從法國與歐盟禁止使用Sodium Arsenite(亞砷酸鈉)之後(法國2001年禁用)，布根地的Esca病( Grapevine Trunk Disease)似乎悄悄復燃，請問你種植的葡萄藤有沒有受到Esca病的影響?如果有，你怎麼防治或治療?
Ans:目前酒莊沒發現。但是莊主說如果發現，葡萄園土壤要淨化7年才會恢復。
我的評論：
根據其他媒體對Jean-Pierre Guyon的訪問得知，莊主他是”預防勝於治療的“，因為Esca病通常透過剪枝感染葡萄藤，還有就是在嫁接砧木的過程被污染，導致幼苗在苗圃就已經”帶源”了而不自知，後續因潛伏期特長，等到葡萄藤邁入青少年時期，酒農發現中標了但搞不清楚是哪個環節被感染的。莊主認為 greffe anglaise嫁接法比低成本又快速的Omega嫁接法更好，能改善移植結合癒合，且Esca病傳播風險較低，Jean-Pierre Guyon對於種植方面的態度相當正確。
根據學術文獻《Impact of grafting type on Esca foliar symptoms》一文中的實驗結果指出，使用工廠加工完成的Omega嫁接法的插枝，感染Esca病的機率高於其他兩種嫁接法。其中，全劈嫁接法的葡萄藤抗病性最強。
上個世紀80年代導入的Omega嫁接法，佔目前嫁接插枝總量的95%。嫁接機(如上視頻)一次即可完成砧木和接穗的切割和組裝。嫁接過程的機械化大大降低了成本、提高效率。在商業苗圃中完成砧木和接穗配對後，新嫁接的插枝會被裝箱，堆放在溫暖潮濕的環境中，直到癒合部位形成癒傷組織。這一步驟似乎有利於與Eaca病等相關的真菌的傳播。
莊主並認為Esca病主要是修剪的問題，並已經採用尊重樹液流動的修剪方法(Guyot-Poussard)。
傳統的Guyot simple(或Guyot double)的修剪法改為Guyot-Poussard(據說可以減少50%的感染染)。Guyot-Poussard修剪，強調了葡萄藤汁液的雙向流動...在藤蔓裡形成一個「Y」字形......這個「Y」字形會確保這兩股汁液流的流動性。這樣可以防止藤蔓一側生病後汁液斷開，導致樹液停止流動。事實上，這就是為了防止Esca病的剪枝工法。
Guyot-Poussard是一種技術要求很高的修剪方法，實施前需要進行大量培訓，不像採收葡萄那麼簡單。以上是Domaine Prieure Roch(菜刀酒莊)顧人進行Guyot-Poussard剪枝的視頻，請參考。
Q9
請問莊主是否有嘗試陶罐(陶甕)局部取代橡木桶陳釀?或是哪一款酒已經用這方式陳釀了?
Ans:有的。(這部分在一開始的PPT中有簡單介紹，但沒有太詳細)
我的評論：
這種非橡木桶陳釀的工藝在布根地行之有年，陶罐的材質也歷經了時代的變化。疫情之前流行過的是一種叫amphore(amphora)的陶罐，用terracotta(赤陶)燒成，伯恩丘的La Pousse d'Or，夜丘則以Michel Magnien等酒莊都是愛用者。但是越來越多釀酒師覺得terracotta(赤陶)的孔隙大，透氧率(Oxygen Transmission Rate)較高，強度低，甚至有些釀酒師表示不喜歡那一股陶罐的土味道。
高大上的來了...有一家義大利公司：Clayver S.r.l.，採用一種名叫Stoneware(炻器,或稱石胎瓷）的原料進行不同溫度下的高溫燒結(藉此可以改變孔隙密度)，具備了所有釀酒師想要的特點：中性無異味、不滲水(免塗蠟等後處理)、產品高再現性、透氧率(Oxygen Transmission Rate)可控，機械強度高、易清潔的N+1項優點，推出後深受釀酒師喜愛，在布根地已經有一坨頂流名莊在使用，這五年市佔率拉高，已經站穩陶瓷桶一哥的地位！
(圖片出處：文獻”Characterization of the Oxygen Transmission Rate of New-Ancient Natural Materials for Wine Maturation Containers”)
我看到Jean-Pierre Guyon酒窖的照片有這個陶磁桶，我一看logo就知道是Clayver的貨，他家桶子的logo太好認了。
Jean-Pierre Guyon也是蠻有實驗精神的，他買了不同系列的桶子，除了容積不同之外，還有不同的透氧率(Oxygen Transmission Rate)規格自由選購，可以視萃取強度與地塊特性，彈性調整酒體陳釀後的風格，確實是黑皮諾陳釀利器。
有人有圖有真相，布根地名莊都愛用…Clayver網站提供標準規格，也接受客戶要求訂製特殊規格。
視頻來源：Arnoux-Lachaux IG
Clayver S.r.l.的網站，有三種語言，生意做得很大，有興趣可以去看看。
https://www.clayver.it/en/
2025年初，我曾訪問Thibault Liger-Belair，他表示他約莫15年前，就嘗試使用陶罐，但他覺得效果不好，他覺得酒裡面會有土質的味道。莊主表示他自己有去選木材訂做酒莊專屬的橡木桶，他覺得讓酒呼吸，橡木桶比陶罐更好。所以酒莊目前不用陶罐，只用自己選的木材做的橡木桶做桶陳的容器。
2025年底，我也曾訪問Pascal Marchand，他表示目前在接洽與實驗一款陶罐，我估計他在評估Clayver，傳統赤陶燒結的產品已經式微了。
四、品鑑
在MDV(Musée du Vin, Taipei)舉辦的見面會品鑑活動，由於現場嘉賓眾多，主辦方，總代理天地人酒窖非常霸氣，採開放式自由品鑑，所有當天酒款”任喝” ，我印象中喝了不少特級園…
本次開放式品鑑的酒款：(全部選用2021年份，僅Mes Nuages一款因為2022年是首釀年份，合計9款)
(1)
Bourgogne Rouge
(2)
Chorey-Les-Beaune «Les Bons Ores» Rouge
(3)
Savigny-Les-Beaune 1er Cru «Les
Peuillets»
(4)
Gevrey-Chambertin «Les Platières»
(5)
Vosne-Romanée
(6)
Vin de France «Mes Nuages» Rouge（2022）
(7)
Vosne-Romanée 1er Cru «Les Brûlées»
(8)
Clos Vougeot Grand Cru
(9) Echezeaux
Grand Cru
準備正式開喝之前，莊主親自演釋他建議的醒酒手法(針對他自家酒)，號稱”暴力醒酒法”，真是令人大開眼界，如下視頻：
台中天地人酒窖許老闆專程北上，親自替現場嘉賓醒酒、倒酒。
我抓拍的這個鏡頭“含金量”極高，兩位同為三月牡羊座的台灣葡萄酒圈傳奇人物，史無前例首度同框，外加台灣葡萄酒圈”資深不老男神”小e大。我周邊牡羊座的朋友幾乎都是業務高手，或具備超強的執行力，看起來星座還是有點關聯的。祝兩位牡羊座的壽星生日快樂！
溫馨提示：
文章中針對葡萄酒介紹的信息是客觀的，但我個人品鑑的心得是主觀的，以下的感官描述，不代表你喝到的感覺，所以欲知真實樣貌，自己喝了才算數，特此聲明。
(1) Bourgogne Rouge
60年老藤，位於Vosne-Romanée產區中大區級地塊，一年橡木桶一年陶瓷桶陳釀。陳年實力十年沒問題。喝起來酒體確實細緻沒話說，我感覺香氣上有點小臭(自然派的印記)，但不明顯，可以接受，不影響品鑑愉悅感。
(2)
Chorey-Les-Beaune «Les Bons Ores» Rouge
葡萄園位於Chorey-Les-Beaune北部，比較靠近Aloxe-Corton村那一側，有20%的葡萄藤齡是100年老藤，葡萄園名字意為”優質地”之意，我個人對這個村子很陌生，喝以來也是細緻柔順，但我個人認為口感略顯空洞，沒有太喜歡。
(3)
Savigny-Les-Beaune 1er Cru «Les Peuillets»
這款酒的葡萄藤齡約70歲的老藤，這款酒相當平衡(今天全系列比較之後)，面面俱到，我感覺CP值特高。酒體結構中等偏柔弱。因為這款«Les Peuillets»是我人生的第一款Guyon的酒(2011年份)，所以我有種特別情懷，我全部品鑑完之後還特意問了Jean-Pierre Guyon，為什麼這款酒釀得特麼特別?他笑一笑回答，”這是機密”…
(4)
Gevrey-Chambertin «Les Platières»
藤齡約60歲，這款酒的結構比較強(相對)，全系列對比之後可以很明顯感受，也有較明顯的單寧，是我熟悉的風格…我多喝了幾杯…
(5)
Vosne-Romanée
葡萄藤齡約60~70歲，來自兩個村地«Hautes Maizières»(黏土比例高)以及«Les Chalandins»(黏土比例少)的混釀，兩個地塊位置位比鄰Flagey Echeazeaux村的邊界，我依稀記得菜刀(Prieure Roch)有出品過一款«Hautes Maizières»村莊級的酒，但其售價高昂……我頓時感覺Jean-Pierre Guyon的酒好便宜啊！Jean-Pierre Guyon家的Vosne-Romanée可謂是經典之作，果然老巢在Vosne-Romanée…果香、香料味飄逸，酒體依舊細緻，單結構偏柔。
(6) Vin de France «Mes Nuages» Rouge（2022為首釀年份）
這張照片拍得有點意境… “Nuages”…
Jean-Pierre Guyon的招牌酒，莊主的驕傲！
本次品鑑唯一一款非2021年份的酒， « Mes Nuages »，它不是地塊的名稱，中文可以翻譯為 «我的雲»，有點詩意…這款酒是從村莊等級到特級園的葡萄的 ”大混釀”，沒辦法符合AOC制度，故在等級分類標示僅為Vin de France。Guyon自創了”Tri en nuage”(雲分揀)手工去梗工藝，這款 « Mes Nuages »這是酒莊的經典代表作。酒體強度中等但可以感受到單寧的力道，平衡感佳，坦白說現在喝太早，建議再多給它3~5年時間再開會更好。
話說布根地”大混釀”，我沒忘記二狗子(Domaine Hubert Lignier)在某些年份出一款用Saignée(放血法)釀的Bourgogne Rosé，«Cuvée du Grand Cèdre»，這Rosé也是 ”大混釀”的佳作(Vin produit à partir du tri effectué sur l’ensemble de nos vignes de Grands Crus, 1ers Crus, villages et régionales. Rosé de presse, sec, il s’apprécie dans sa jeunesse)。相當有滋味，可以試試。
(7)
Vosne-Romanée 1er Cru «Les Brûlées»
莊主說他們在這裡農作的時候，可以聞到燧石的氣味。«Les Brûlées»這款酒應該是本次中多嘉賓的最愛，單寧細緻但友回饋感，中後段尾韻明顯，小回甘，是我心目中Vosne-Romanée 1er Cru應該有的樣子。喝完之後其空杯留香，甚好！
(8)
Clos Vougeot Grand Cru
Guyon在Clos de Vougeot的葡萄園區塊為長條形，按照地層基岩分布，跨越兩種不同的地質基岩，如上圖分析所示。這款酒喝起來果味更重，萃取輕柔，口感更纖細。
(9) Echezeaux
Grand Cru
這是Guyon家”高光款”，一眾酒友為之瘋狂…他家的葡萄園位置在«En Orveaux»這個Lieu-dit之中，與DJP (Domaine Jacques Prieur)的Musigny特級園一步之遙，莊主表示這裡多砂質土壤，葡萄藤齡約60~70歲。這款我喝了三次，酒體一貫的細緻風格呈現，酸度較高，口感些微VA，感覺現在喝太早了點，還感受不出它的美好。也許是今天人太多了，主辦方也不會限制你喝的次數，現場連開2瓶，都來不及等它醒開就被喝光光了，來賓也很識貨的…
依慣例還是得合影留念，本次訪談期間，我感受到莊主賢伉儷鶼鰈情深，夫唱婦隨，莊主夫人Isabelle Guyon會適當的幫莊主補充作答，但又不搶話，情商極高，令我印象深刻！
感謝台中天地人酒窖的許老闆大手筆安排莊主訪台，讓台灣酒友與布根地名莊莊主零距離接觸，這次見面會我又長知識了，收穫滿滿！
1998年投入電漿設備製造業迄今已邁入第28個年頭。
同年，從喝波爾多入坑，兩年後喝到人生第一瓶布根地黑皮諾(1996年份的Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny )，從此情定布根地！
本人沒有考取任何跟葡萄酒相關的證照，在拜訪酒莊、自學的過程中，將自身的體驗與品酒心得同步分享給周遭的酒友。自2009年起，陸續發表葡萄酒相關文章迄今超過300篇；逾150萬字；自2017年起，不定期與酒商、教育機構配合舉辦品酒會，義務推廣優質布根地葡萄酒。並持續以消費者的角度，理工男的手法，分享更多與葡萄酒相關的資訊及心得。
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